Battery_Saver

a co ma aktywacja pojazdu do tempomatu? No nic. W nowszych wersjach DRV po prostu został wyłączony tempomat i tyle. Dlatego trzeba wrócić do starszej wersji. Podobno w najnowszej aktualizacji Xiaomi odblokuje tempomat jak i pełną pojemność baterii ale to tylko podobno

to powiem Ci że to już pech na maxa. Przecież jak tam coś się dostanie to siłą grawitacji i przy kręcącym się kole wypada od razu.

wgraj starsze DRV i będzie ok. W razie W zawsze z poziomu aplikacji od Xiaomi będziesz mógł zaktualizować do najnowszej wersji i wysłać do serwisu, jeśli będzie taka potrzeba

nie jestem w stanie sobie wyobrazić gdzie te kamyczki miały by być i jeszcze blokować koło... Proszę wyjaśnij a najlepiej pokaż zdjęcie

to jest zwykła prosta matematyka 10 cali = 25,4cm 8,5 cala = 21,59cm Obwód opony, czyli droga przebyta dla jednego obrotu, dla: 10 cali = 79,8 cm 8,5 cala = 67,83 cm Procentowa zmiana = + ~17,65% Więc zmiana procentowa prędkości będzie taka sama jak zmiana procentowa obwodu czyli przebytej drogi na jednym obrocie na plus, czyli dla prędkości 10 km/h na 8,5 calowych oponach, na 10 calowych będzie to 11,765 km/h Więc jeśli na 8,5 calach jedziesz prędkością 34 km/h to na 10 calach będziesz miał zysk + 6 km/h Oczywiście te obliczenia są dla założenia, że opony się nie uginają, czyli obwód pozostaje taki jak w obliczeniach powyżej i nie działają opory toczenia i inne zewnętrzne uwarunkowania takie jak: wzniesienia, wiatr i tak dalej.

no tak, to widzę że już się dogadaliśmy Wiadomo, że lepszym rozwiązaniem jest zrobienie tego samemu, ale to są koszty, czas i tak dalej. A jeśli wykonasz pomiary to chętnie poczytam co Ci dokładnie wyszło z tego, bo nie widziałem nigdzie nawet na zagranicznych forach/grupach, żeby ktoś się podjął opomiarowania tych baterii. Prędzej właśnie rzeźbią coś swojego od zera

na linii 5V idącej do dashboardu masz około 500mA, pod 1A jak jest ustanowione połączenie BT. Jak będziesz miał przełącznik od 1A w górę to bez problemu da radę.

1. Owszem może robić klienta w balona i tak na prawdę to robi. I to oficjalnie. Przykład? Proszę bardzo. M365 w wersji zwykłej: Oficjalnie: ogniwa LG zgodnie ze specyfikacją na stronie producenta, w praktyce? 50/50 czasem LG czasem chińskie ogniwa z dużo gorszymi parametrami co się oczywiście przekłada na osiągi pojazdu jak i parametry samego pakietu. I to w pojazdach z oficjalnych dystrybucji. Ze sztukami z ali czy podobnych źródeł to już zupełnie różnie bywa. Nawet rozwodziliśmy się na ten temat już na forum bo ktoś gdzieś zauważył, że jedne sztuki mają ogniwa w kolorze niebieskim a inne fioletowe... 2. Nadal podtrzymuję, że baterie są dokładnie takie same i że pojemność nominalna PRO i PRO2 są dokładnie takie same. Różnica jest TYLKO w oprogramowaniu BMS, który w wersjach nowszych ucina parametry ze względów bezpieczeństwa, tosz to jest logiczne, skoro sam producent o tym mówi. Wykonaj taki test: wgraj do baterii od PRO-2 fw dla bms dokładnie to samo co masz w PRO pierwszej czyli 1.23 i zobaczysz, że nagle okaże się, że ta sama bateria ma pojemność i parametry dokładnie takie same jak od PRO-1 (pomijając oczywiście ilość cykli). Oczywiście porównanie w jeździe wykonaj na tym samym DRV co na PRO-1. Porównania na innych softach nie mają zupełnie sensu, bo im nowszy soft tym więcej ograniczeń. 3. Co do pokazywanej pojemności czy to dedykowanej czy pozostałej. To NIE są parametry, które pochodzą z jakiś czujników. To są parametry, które są wyliczane na podstawie danych jakie są na sztywno zapisane w pamięci BMS-a. Jest dostępny cały protokół komunikacji dla hulajnóg Xiaomi i dane jakie zawiera, więc to możesz sprawdzić. Czyli mamy na sztywno zapisane ze to jest aku o pojemności np. 12800mAh, max prąd to xx max napięcie to xx min napięcie to xx. Tak działa każdy BMS to chyba wiadomo. I na podstawie tych danych wiadomo, że aktualne napięcie x odpowiada aktualnemu poziomowi x naładowania co jest powiązane z aktualną pojemnością x akumulatora w danym momencie. Przecież żaden BMS nie ma czujnika pojemności akumulatora, aby sprawdzić jaką aktualnie ma pojemność. Jest to obliczane na podstawie aktualnego napięcia. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak miernik pojemności akumulatora, który po podłączeniu do akumulatora x pokaże od razu jaka ma pojemność. Jeśli jest to mi pokaż choć jedno takie urządzenie lub miernik. Są tzw. rozładowalnice, które rozładowują akumulator i na podstawie tego są w stanie oszacować z dość dobrym skutkiem faktyczną pojemność akumulatora. Przecież akumulator może mieć różne napięcie, ale też i różną budowę. Może być np. 10s3p ale też może być 10s 10p. Napięcie takie samo, ale pojemność już dużo większa i żaden czujnik tego nie zmierzy bo nie ma takich czujników. Ale, żeby to udowodnić, wystarczy przytoczyć taką sytuację: dlaczego jak dołożysz do oryginalnej baterii po jednym ogniwie na celę, czyli zwiększysz pojemność pakietu, to w aplikacji pojemność będzie cały czas taka sama a nie większa? A jak dołożysz po 10 ogniw na celę to również pojemność będzie taka sama. Dlaczego? Bo parametr pojemności jest zapisany na sztywno w eepromie BMS-a i aktualna pojemność oblicza na podstawie aktualnego napięcia. 4. No i teraz pytanie: co ja pierdziele, skoro Tobie pokazuje, że PRO-1 ma większą pojemność na 100% naładowania niż 12,8Ah a PRO-2 pokazuje przy 100% mniej koło 11,8Ah. To jak to się ma do tego co napisałem wcześniej? Ano tak, że dla PRO-2 w fw BMS-a nie została zmieniona wartość dedykowanej pojemności, bo byłoby to niezgodne z rzeczywistością, bo jednak faktyczna pojemność baterii jest 12,8Ah, ale został nałożony limit na napięcie końcowe w celu wydłużenia żywotności ogniwa, co przy przeliczeniu na dedykowaną pojemność daje właśnie te 11,8Ah i ten limit napięcia jest po prostu zifowany jako (przyjmijmy): if($currvoltage >= xx) $charperc = 100; i sterownik zwraca, że ogniwo jest już naładowane w 100%, choć tak na prawdę nie jest i przy obliczeniu poziomu naładowania w mAh pokaże mniej i faktycznie nie będzie naładowana na 100%, choć sterownik tak zwróci i zakończy proces. Dla PRO-1 ten limit napięcia jest po prostu wyższy i o jedną czy dwie setne volta zawyżony. Stad aplikacja zwróci więcej mAh niż faktycznie pakiet ma pojemność, ot cała tajemnica. Ale i tak chętnie zobaczę profesjonalne pomiary, bo to co ja pisze to jest wytłumaczenie od strony oprogramowania - dlaczego tak pokazuje a nie inaczej., choć nadal twierdze, że same aku są dokładnie takie same i wykonując pomiary pomijając BMS lub gdy z BMS gdy będzie miało taki sam fw, wyniki będą takie same, biorąc poprawkę na różny stan stan zużycia obu pakietów

dla opcji 2 - TAK

tak jest możliwość a nawet dwie: łatwa i szybka w wykonaniu ale droższa oraz trudniejsza i wolniejsza w wykonaniu ale tańsza: 1. wymiana całej kompletnej kolumny (koszt od 100zł) 2. założenie do obecnej kolumny całego zawiasu (koszt od 70zł)

Bardzo chętnie zobaczę takie pomiary i to na pewno nie tylko ja. Ale proszę Cię: NAJPIERW JE WYKONAJ, PRZEDSTAW WYNIKI A POTEM PISZ, ŻE JESTEM W BŁĘDZIE. NIE uważasz, że tak będzie uczciwie dla wszystkich? No i oczywiście sprawdź jaki ma nominał pojemność na nalepce bateria jedna i druga. Czy jest to 12800mAh czy 12000mAh. No i oczywiście testy wykonaj w takich samych warunkach na tym samym fw dla BMS i tej samej ładowarce pozdrawiam

dziwne, wystarczy wpisać przełącznik i masz setki wyników. Coś mi się wydaje, że albo w ogóle nie masz pojęcia czego szukasz i co chcesz zrobić, albo po prostu nie szukałeś https://allegro.pl/oferta/przelacznik-kolyskowy-on-off-okragly-250v-czerwony-9665385641 https://allegro.pl/oferta/przelacznik-klawiszowy-on-off-3a-250v-on-off-7884667303 https://allegro.pl/oferta/przelacznik-bistabilny-podwojny-8x8-10912377396 https://allegro.pl/oferta/przelacznik-kolyskowy-mrs102-on-off-czerw-1sz-256-7124027143 https://allegro.pl/oferta/przycisk-bistabilny-okragly-10585960849 ale ja bym celował w przełączniki wandaloodporne, są troszkę droższe ale jak sama nazwa skazuje sa odporne i to nie tylko na uszkodzenia mechaniczne: https://allegro.pl/listing?string=przełącznik wandaloodporny oczywiście potrzebujesz wersji bistabilnej

to do tego wystarczy zwykły przełącznik za 1zł schowany na przykład w rurce kierownicy dostępny albo po zdjęciu gripa albo po mocnym naciśnięciu od czoła czyli z boku

Wypowiem się bo znam temat dokładnie i sam używam podobnego rozwiązania z tą różnica, że ja mam to ogarnięte na odcisk palca, ale schemat działania jest podobny i na początku sam miałem stacyjkę na klucz, potem miałem na taga NFC, finalnie na palec z prostego powodu: palec masz zawsze przy sobie i to 10 sztuk jakby któryś nie działał Są dwie opcje tego co odcinamy. Albo dashboard od ESC albo napięcie baterii od ESC. W obu przypadkach efekt jest taki sam - nie działa dashboard, czyli nie da się ani uruchomić pojazdu ani nim sterować - czyli trup. Ale to teoria... Najpewniejsze jest odcinać zasilanie baterii od ESC, ale wiąże się to z wieloma problemami i niedogodnościami. Dlaczego? Odcinamy duże napięcie i mamy do czynienia z dużym prądem, więc musi być odpowiedni przełącznik/stacyjka, beziskrowa i taka, która wytrzyma obciążenie jakie będzie generować silnik, czyli w ekstremalnym podkręceniu FW to nawet może być 80A w peaku a może i nawet więcej. Bez odpowiedniej stacyjki - będzie problem i to duży. Ale takie rzeczy rozwiązuje się przy pomocy przekaźników, ale to już inna bajka i bardziej skomplikowane. Odcinając zasilanie główne baterii od ESC nie da rady zupełnie nic zrobić w odróżnieniu od odcięcia np. samej masy czy +5V od dashboardu. W przypadku odcięcia albo masy albo +5V od dashboardu wystarczy podać na dashboard zewnętrznie napięcie i hulajnogą można odjechać, oczywiście gdy linia danych jest podłączona do ESC, ale praktycznie zawsze takie modyfikacje są wykonywane tak, że jest rozłączana jedna linia i najczęściej jest to +5V, które wystarczy podać np. z powerbanku. Jeszcze prostsza sytuacja jest, gdy cała modyfikacja jest wykonana w kierownicy, to już zupełnie można to ogarnąć. Brałem udział w teście, gdy ja próbowałem odjechać pojazdem, który znajomy miał zmodyfikowany właśnie w taki sposób, że miał stacyjkę przy kierownicy i on próbował odjechać moim, gdy miałem to w tym czasie rozwiązane tak, by było odcinane zasilanie od głównej baterii. Wynik testu był taki: ja odjechałem w mniej niż 30 sekund a on nie odjechał wcale. Jak? wyrwałem stacyjkę, połączyłem dwa kabelki wychodzące z niej i można jechać. Długo by opowiadać o tym, bo to rozbudowany temat, ale nie o to chodzi, by pisać z tego zaliczenie, więc poniżej najważniejsze rzeczy. Najważniejsze rzeczy które musisz wykonać aby później już do tematu nie wracać i nie dłubać przy tym cały czas to: - stacyjka MUSI być porządna - nie za tzw. 5 zł. Od niej będzie zależało to, czy podczas jazdy będziesz miał ciągłość połączenia z DASHBOARDEM, czyli czy hulajnoga nie przestanie Ci nagle reagować podczas jazdy oraz to czy w ogóle uruchomisz pojazd, więc tu nie warto oszczędzać - stacyjka MUSI być wodoodporna - stacyjka MUSI być pyłoodporna - stacyjka MUSI mieć zasłaniane wejście na klucz aby tam sie nic nie dostało czy to przez przypadek czy przez kogoś na złość - stacyjka MUSI być przymocowana KONKRETNIE na stałe tak, by była odporna i na manipulacje i na wstrząsy podczas jazdy - najlepiej jakby była cała metalowa - nie plastik - NAJLEPIEJ jakby była trzy-kanałowa i rozłączała i masę i zasilanie i linie danych a jeszcze lepiej cztery kanały, by tez odcinać czwarty przewód czyli 42V - takie rozwiązanie jest najpewniejsze jeśli będziemy rozłączać dostęp do dashboardu - do jej montażu MUSISZ użyć przewodów linek z izolacją silikon najlepiej - są giętkie i bardzo odporne na wstrząsy - wszystkie połączenia muszą być lutowane i dobrze izolowane - unikniesz problemów, że coś się rozłączy, coś nie łączy itp - Najlepiej zamontować ją NIE na kierownicy, żeby była widoczna i żeby każdy od razu wiedział: o jest stacyjka, czyli wezmę kable od niej, połączę razem i jadę. Takie zabezpieczenie to nie zabezpieczenie. Najlepiej jest wtedy, gdy ktoś chce włączyć pojazd ale się nie da i ta osoba nie wie dlaczego i gdzie szukać tzw. włącznika. Najlepiej zainstalować ją w ramie, na przykład koło portu ładowania, czy gdzieś indziej lub na skośnej rurze od ramy. No i takie mocowanie jest pewniejsze, bo wiercisz dziurę w ramie i mocujesz od zewnętrznej strony stacyjkę. Praktycznie nie da się jej zdemontować bez dostania się do środka ramy, oczywiście bez uszkodzenia. Z doświadczenia wiem, że najlepiej jest nie wlutowywać się w dashboard, tylko w sam kabel i to najlepiej w podeście. Dlaczego? Ano dlatego, że tam są mniejsze wstrząsy i mniejsze szanse na jakiekolwiek problemy z ciągłością połączenia. Do tego, jest trudniejszy dostęp dla osoby nieupoważnionej, bo trzeba odkręcić 17 lub 21 śrub aby się tam dostać a do dashboardu to sam wiesz... I na koniec: najpierw wykonaj testy czy wszystko działa tak jak zakładasz a dopiero potem wszystko składaj na gotowe.

1. Obecnie ten generator nie oferuje ustalenia limitu maksymalnej prędkości dla trybu D i S osobno a tak na prawdę w ogóle nie oferuje takiej funkcji. Jest możliwość ustalenia tylko max prędkości która będzie obowiązywać globalnie. Ustalanie szczegółowych parametrów takich o których piszesz a także innych oferuje tylko XiaoGen 2. Do oryginalnego softu powracasz albo poprzez wejście w aplikację od Xiaomi i zainstalowanie aktualizacji softu, albo poprzez wgranie presetu Vanilla z poziomu aplikacji do modowania

Ty zacząłeś, Ty kończysz, jeśli uważasz, że nie ma z kim dyskutować, ok, ja się nie obrażam. Ale napiszę, że ja zmontowałem ponad 20 takich jak i innych amortyzacji do hulajnóg czy to xiaomi czy ninebota czy nawet klonów (bo to w sumie ta sama konstrukcja) i wersji starszych i tych najnowszych również v4 o którym piszesz i powiem szczerze, że dlatego wbiłem się w ten Twój temat, bo ani razu nie miałem takiego problemu o którym piszesz, więc albo ja miałem szczęście albo Ty pecha. Odpowiadając, bo chyba się nie zrozumieliśmy: zdecyduj się czy skręcasz na pałę czy kluczem dynamo, bo to jest diametralna różnica. Ja nic nie pisałem o NIEDOKRĘCENIU a wręcz przeciwnie, pisałem o za mocnym dokręceniu, co miało prawdopodobnie miejsce u Ciebie z tego co pisałeś na początku, ponieważ łożyska miały zbyt duże tarcie i nie chodziły gładko. Wiadomo, że w pojazdach czy maszynach itp. zawsze powinno się śruby dokręcać z odpowiednim momentem ale także i na kleju do gwintów, zwłaszcza w takim pojeździe jak hulajnoga :/ Jest jeszcze możliwość, że po prostu tulejka którą miałeś w zestawie była ciut zbyt krótka, źle dobrana czy tak na prawdę nie wiadomo dlaczego jej nieprawidłowy rozmiar pozwalał na zbyt mocne ściśnięcie co mogło być przyczyną blokady łożysk. W takim wypadku należałoby zgłosić to do sprzedawcy.

Przecież tam bez problemu może być luz a nawet powinien być. A tak na prawdę nie luz, bo luz kasujesz dokręcając śrubę ale odstęp pomiędzy łożyskami. Dokładnie tak jak narysowałeś. Tego się nie skręca na pałę, bo wtedy wiadomo, że będzie nieosiowy ścisk a co za tym idzie tarcie i nie będzie chodzić gładko. Skręcasz z umiarem na kleju najlepiej czerwonym i tyle w temacie.

proszę bardzo: https://monorim.pl/zawieszenie_amortyzator_monorim_M0_do_hulajnogi_elektrycznej_M365 Przy każdym łożysku jest albo tulejka albo przynajmniej podkładka a na obu końcach tulei roboczej na elementach montażowych jest guma po obu stronach

bezpodstawne oskarżenia nie mające żadnego podparcia i argumentów. I zdjęcia mamy sobie wyobrazić... Wybacz, ale jak dla mnie to temat założony przez Ciebie nadaje się do kosza. Zwłaszcza, że podany przez Ciebie sklep nie ma w sprzedaży amorka o którym piszesz oraz, po sprawdzeniu u producenta czy są w zestawie tulejki i podkładki o których piszesz, okazuje się, że są... Każdy może to sprawdzić patrząc albo na zdjęcia a co do gumowych tłumików wystarczy odpalić pierwszy lepszy poradnik montażu. Dlatego jak dla mnie to wybacz, nie wierze w takie wady na słowo, pomijam fakt, że jak cos jest nie tak, czegoś brakuje lub nie działa, to masz przecież gwarancję i prawo zwrotu u sprzedawcy będącego firmą. A tazz.pl jest dość znaną firmą w tej branży i na bank nie było by żadnego problemu ze zwrotem czy wymianą na kompletny lub inny zestaw

bez zdjęć i namiaru gdzie kupiłeś Twój post zupełnie nie ma sensu i podparcia w rzeczywistości, więc raczej dodaj te zdjęcia i szczegóły gdzie kupiłeś

W takiej sytuacji jak opisujesz to jedyna dobra i sensowna rada a przede wszystkim bezpieczna to jak napisałem wymiana całości. Nie ma co oszczędzać 40zł na coś czego nie będziesz pewien. A nie będziesz uwierz mi. Nie wskażę konkretnej aukcji, żeby nie było potem, że jakaś reklama, proponuję albo oryginał od Xiaomi, albo jak napisałem, kolumnę od monorim. Sam używam monorim i nie mogę powiedzieć na nią nic złego a i składanie jest zupełnie inaczej rozwiązane.

Innym wężykiem lub każdą przedłużką Z ZAWOREM Lub używać pompki od XIaomi To jedyne opcje, ponieważ wentyl wystaje za mało, by użyć jakiejkolwiek innej końcówki zaciskowej. PS. Zawsze przy zdejmowaniu końcówki lub odkręcaniu wężyka trochę powietrza ujdzie, po prostu zrób to szybko

Kupowanie samego zawiasu wiąże się z wybiciem starego z rury i nabiciem nowego. Nie proponuję robić takich zabiegów, ponieważ nie masz żadnej pewności, że rura po wybiciu jej ze starego zawiasu będzie w nowym siedzieć na tyle sztywno, że podczas jazdy Ci nie pierd... Według mnie i wielu serwisantów, jedyne co ma sens i jest bezpieczne, to wymiana całej kompletnej kolumny. Czyli wymieniasz rura: cały zaczep/zawias. Jest ona sprzedawane jako jedna część. Oczywiście należy zapytać sprzedawcy by sprawdził np. magnesem czy sam zaczep jest stalowy czy aluminiowy. Oczywiście jak już wymieniasz, to wymiana na aluminiowy to bezsens. Co do kompatybilności, to będzie pasować każda kolumna, czy to z wersji zwykłej, czy to 1S, czy Essential, czy od PRO. Od PRO jest tylko dłuższa o 5cm, więc składanie pojazdu i zaczepianie dzwonka na błotnik odpada, ale jest większy komfort jazdy, bo ręce trzymasz wyżej o te 5cm. Koszty? Na allegro kupisz kompletną kolumnę za około 100zł. Ogólnie to polecam przy takiej wymianie kupić kolumnę od monorim. Koszt około 180-200zł Aby ją wymienić musisz odkręcić trzy śruby: mocującą widełki, dokręcaną od góry do nabitej gwiazdki w widełkach oraz dwa imbusy ściskające dolną część zawiasu na rurze od widełek. Należy pamiętać, by uważać na łożyskowanie kolumny, by czasami nie złożyć źle, lub nie skręcić za mocno. I PS: oryginalny zawias, na śrubę koloru czarnego (wyjątkiem jest kolumna do wersji białej, tam śruba jest srebrna), więc jeśli oczekujesz oryginału to zwróć na to uwagę, mówię o tej śrubie:

tak jak napisałem, cytuję: powtarzam: 1. Nie wiem czy można to wyłączyć z poziomu aplki od Xiaomi, możliwe, że już nie. 2. Ale nadal jest to możliwe do wykonania z innych apek, np. M365Tools Sprawdzone na wymienionej w przykładzie apce:

w nowszych pojazdach to jest norma. Nie wiem czy można to wyłączyć z poziomu aplki od Xiaomi, możliwe, że już nie. Ale nadal jest to możliwe do wykonania z innych apek, np. M365Tools