Battery_Saver

to jest tylko i wyłącznie kwestia oprogramowania, które można sobie zmienić wedle uznania

1. można z eksperymentalnym patch-em jest to wersja, póki co, jak sama nazwa wskazuje eksperymentalna, ale działa 2. o czym Ty gadasz? parametry są takie same jak wersji zwykłej, czyli, według producenta: zasięg do 30km, bateria 7650mAh/ 275Wh 3. to jest zależne od wersji oprogramowania jaką wgrasz, ale owszem bez problemu może mieć tempomat co Ty porównujesz wersję M365 3 do wersji PRO. To nie ma sensu bo to inna półka, to jest wersja zwykła a to wersja PRO

nie podałeś pojemności baterii, jakie ogniwa, jaki BMS, jaka waga ridera, waga zestawu, jakie ukształtowanie terenu i tak dalej, nie podałeś nic. Nie można stwierdzić jaki będzie zasięg bez takich informacji a tak w ogóle to jeśli cokolwiek będzie można stwierdzić, to będzie to tylko szacowana wartość bardzo często zupełnie inna od rzeczywistości, bo wystarczy wiatr z przodu i temp koło zera i zasięg spada o połowę, do tego waga ridera koło 90-100kg i zostaje Ci 1/3 z deklaracji producenta. Co do prędkości to podobnie. Jest to zależne od tak wielu czynników, że ciężko cokolwiek powiedzieć, ale przy sprzyjających warunkach prędkość 45km/h jest osiągalna na takim napięciu z odpowiednim BMS i ESC

zresetuj albo odblokuj z innej aplikacji, np SHU albo XF

to ze względów bezpieczeństwa. Założenie jest takie, że tryb pieszego jest do jazdy po chodniku, więc żeby było "bezpieczniej" mruga

Najpierw koło musi kręcić się z prędkością minimum 5-6 km/h a potem naciskasz manetkę. Inna kolejność, lub mniejsza początkowa prędkość = silnik nie ruszy. Jeśli robisz dokładnie tak i nie działa - oddaj na gwarancję, lub zrób zwrot 14-sto dniowy, bo pojazd jest niesprawny,

manetka nie odbija, bo blokuje ją grip/rączka gumowa na której trzyma się ręce podczas jazdy. Odsuń ją i po sprawie. Nie chce się połączyć z telefonem, bo jest niekompatybilna wersja oprogramowania - za stara, nie obsługująca wymogu naciśnięcia przycisku włączania podczas parowania. Wgraj przy pomocy aplikacji na przykład ScooterHacking Utiliity najwyższe stockowe wersje BLE DVR i BMS dla Twojego pojazdu i problem zniknie. Chyba, że masz problem, że: pojazd w ogóle nie jest widoczny na liście lub po próbie połączenia jest komunikat, że pojazd jest powiązany z innym kontem, to inne historie.

Oczywiście napięcie musisz sprawdzić przed BMS-em a nie na wyjściu ze złącza XT czyli po BMS. Jeśli napięcie przed BMS jest takie jak piszesz, to powody takiego stanu rzeczy mogą być dwa: - urwana/przerwana/niestykająca jedna z blaszek łączącej ogniwa. Możesz to sprawdzić miernikiem, łatwo to wyeliminować, dogrzewając/lutując blaszki - nadmiernie rozładowana bateria. Tutaj jedyna opcja, to podać napięcie 42V POZA BMS, czyli przed nim a najlepiej go odłączyć od pakietu na ten czas. Oczywiście wtedy ogniwa nie są zabezpieczone i takie ładowanie trzeba kontrolować (temperatura i napięcie). Naładować w taki sposób do napięcia nominalnego czyli dla tego pakietu 36V, prąd max 1,7A by było bezpiecznie zresetować BMS i normalnie powinno ładować za BMSem standardowym złączem.

w nowszych softach to normalka. Powinno być inaczej ale nic nie zrobisz. No poza instalacja starszej poprawnie działającej wersji przynajmniej BLE

M365Tools https://play.google.com/store/apps/details?id=app.peretti.m365tools&hl=en_US&gl=US M365 Dashboard https://play.google.com/store/apps/details?id=adriandp.m365dashboard&hl=en_US&gl=US

ja preferuję półmetaliczne od Shimano

Kompatybilność: SHIMANO XTR; SHIMANO XTR M966; SHIMANO XT 2004; SHIMANO SAINT ; BR-M975, BR-M966, BR-M965, BR-M800, BR-M775, BR-M765, BR-M665, BR-M601, BR-M596, BR-M595, BR-M585, BR-M545, BR-M535, BR-R505, BR-T665, BR-M776; A01S; SAINT M800 ZOOM DB280 DB320 HB100 HB870 HB875 I wiele innych

UPDATE: Obecnie sytuacja wygląda tak: - Jeśli pojazd jest połączony z kontem użytkownika, to do wymiany jest moduł BLE, czyli wyświetlacz/dashboard. Pojazd jest łączony z kontem usera na podstawie UUID procka BLE i jego adresie MAC. Na obecną chwilę, nie ma możliwości zmiany programowo ani UUID ani MAC-a, autoryzowane serwisy nie pomagają w rozwiązaniu takiego problemu ze względów bezpieczeństwa, oraz nie mają odpowiednich narzędzi do ingerencji w chmurę. Wcześniej w wiązaniu konta brał udział moduł ESC. - Jeśli pojazd ma założone hasło, to jest ono zapisywane w pamięci ESC. Najprostszy sposób na jego usunięcie to hard-reset pojazdu - wyżej było pisane jak to wykonać. Dodatkowo, sprawę rozwiązuje wymiana kontrolera na inny - bez hasła, lub reflash softu po kablu. Tematy są sprawdzone na pojazdach z najnowszymi update-ami, ale zmiana jest po stronie serwera, więc soft na pojeździe nie ma tu znaczenia bo na starszych jednostkach już sytuacja wygląda tak samo. Jest małe zaskoczenie, ale zmian w tej materii się spodziewałem.

no to cena dobra, chociaż tyle. Jak uda się uruchomić to będzie można powiedzieć, ze nawet dobry deal.

Pojazd to wersja zwykła, zgodny jest numer seryjny z ramy i aplikacji oraz zgadza się to z bazą numerów seryjnych. Niestety jest to jedna ze wcześniejszych serii, ale na szczęście nie pierwsza - to od razu można powiedzieć, ogólnie nie najlepiej, bo to stara wersja i pojazd jest już pewnie sporo zużyty (produkcja pierwsza połowa 2019). Potwierdza to przebieg, ponad 2,4k km. Niestety moje przypuszczenia potwierdza również stan baterii. Różnica napięć pomiędzy dwoma skrajnie naładowanymi celami jest już znaczna, tutaj 0,7V co praktycznie kwalifikuje baterię do wymiany. Przy takiej różnicy, BMS w trybie ciągłym ma do wyrównania znaczną różnicę napięć, co powoduje szybie samorozładowanie baterii. BLE jest stary jak na dzisiejszy dzień (lub wgrany zmodowany, bo taka wersja jest pod mody) oraz wgrany jest niekompatybilny DRV (nie zalecany pod 0,9), do tego pewnie jest wgrany BMS przerobiony pod wersje PRO, widać to po 1.26 który na wersję zwykłą oficjalnie nigdy nie wyszedł. To w ramach podsumowania o tym co masz. Za ile kupiłeś tę hulajnogę? Bo jeśli dałeś więcej niż 500zł to wybacz, ale przepłaciłeś. Używkę PRO można obecnie (zima) kupić za 900zł, 1S za 650zł, gdzie 1S to pojazdy z tego roku, bateria tak jak w zwykłej a reszta jak w PRO poza większym podestem - piszę to z własnych ostatnich zakupów na OLX czy allegro. To co do kwestii cenowych i czy taki zakup miał sens. Teraz co możesz zrobić i co da lub i nie da się zrobić: Problemem rzeczywiście może być niekompatybilność oprogramowań poszczególnych podzespołów. A powodem nieładowania baterii - niekompatybilne fw dla BMS i/lub bateria w stanie kiepskim. Zakładając, że wszystkie podzespoły są jednak sprawne w tym bateria i że to nie przeróbka zwykłej na PRO, czyli dołożony wyświetlacz to zrób tak: - pobierz aplikację ScooterHacking Utility - połącz z pojazdem - wybierz: LOAD ORIGINAL - wybierz: BMS i najwyższą możliwą wersję - wgraj - powtórz operację wybierając DRV i BLE Jeśli nie będzie się dało wgrać - musisz wziąć pod uwagę, że któryś z układów jest uszkodzony. Pozostaje próba wgrania softu po kablu. Jeśli to też zawiedzie - wymiana po kolei podzespołów zaczynając od modułu BLE, później bateria. Ale to staje się już zupełnie nieopłacalne

pokaż screeny z M365Tools z zakładki basic i batterry oraz jaki to dokładnie model pojazdu, najlepiej z naklejki na ramie

Te błędy przy łączeniu z aplikacją, które pokazujesz na screenach nie mają zupełnie nic wspólnego z kodami błędów które cytujesz, czyli 28 i 29. Podepnij pojazd do M365Tools i zobacz czy są jakieś kody błędów. Zapewniam, że nie będzie, bo to zupełnie co innego. Błędy jakie masz, są to typowe błędy w samej autoryzacji pomiędzy aplikacją a pojazdem. Spowodowane mogą być: zbyt starą wersją BLE lub uszkodzoną wersją BLE oraz niekompatybilną wersją pomiędzy BLE-DRV-BMS. Ale ja stawiam na problem z samym BLE, konkretnie z fw. Gwarancji 23 miesiące to nie masz, bo zakup był w lombardzie a nie słyszałem, żeby lombard dawał 2 lata gwarancji. Do tego jaka to miałaby być gwarancja? Gwarancja lombardu, czy producenta na podstawie faktury marży? Wątpię i w jedno i w drugie. Chyba, że masz pierwotny dowód zakupu pojazdu to co innego. Gwarancja jest na podstawie dowodu zakupu ze sklepu, gdzie zakupiono pojazd NOWY na podstawie paragonu lub faktury a nie z drugiej ręki na fv marżę. Co możesz zrobić? Opcje są cztery: 1. Wgrywasz BLE najwyższy kompatybilny z Twoją wersją pojazdu i sprawdzasz wtedy - jeśli nie pomogło - idź pkt.2 2. Wgrywasz BLE DRV BMS najwyższe kompatybilne z Twoją wersją pojazdu i sprawdzasz wtedy - jeśli nie pomogło - idź pkt.3 3. Przełóż moduł BLE z pierwszej hulajnogi i zobacz czy się łączy. Jeśli tak a poprzednie punkty nie przyniosły rezultatu - masz uwalony cały moduł - więc do wymiany. Koszt, zależy od wersji i tego, czy kupisz oryginał czy zamiennik - na polskie warunki to od 80zł do 250zł 4. Nie ogarniasz ani pkt.1 ani pkt. 2 ani tym bardziej pkt.3 i do tego jeszcze rzeczywiście masz gwarancję? - ODDAJ DO SERWISU

najnowsze wersje dla modelu PRO-2 to: BMS 1.4.1 DRV 3.0.4 BLE 1.3.4 dlaczego Tobie pokazuje, że Twoje wersje są najnowsze? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć

Ewidentnie nie masz tej opcji, ona jest na samej górze. Aplikację masz z oficjalnego sklepu? Urządzenie z którego korzystasz razem z aplikacją jest na androidzie czy na iOs? Jeśli na androidzie i apka ze sklepu play to pozostaje pytanie: jaką masz hulajnogę dokładnie (wersja) i jaki masz wybrany region w aplikacji. Ściągnij aplikację M365Tools i pokaż screen z zakładki basic, tam będzie wersja softu dla BMS, DRV/ESC i BLE. To nam coś powie więcej. I od razu będąc w aplikacji M365Tools - z jej poziomu możesz włączyć tempomat. Spróbuj, może to ewentualnie Ci wystarczy i po sprawie, aby nie brnąć dalej, bo pewnie trzeba będzie wgrać inny soft dla BMS tak obbstawiam

no to chybajmy tak sobie. Podaj dokładnie jaką masz wersję lub pokaż screen W aplikacji od Xiaomi tempomat już od dawna nie nazywa się tempomat tylko: Sterownie przebiegiem jazdy

to ekstra. Daj znać, jaki będzie zakres pracy tłoczków w nowym zacisku

Zbyt mały zakres ruchu tłoczków. U mnie to zdecydowanie bardziej się wysuwają. Prawdopodobnie doszło albo do wycieku płynu albo nastąpiło zapowietrzenie (chociaż w tym układzie to równa się uszkodzeniu mechanicznemu) albo nastąpiło jakieś inne uszkodzenie. Można próbować wymienić płyn, ale jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne oraz nie będziesz tego robił sam i nie masz wszystkich narzędzi z płynem razem w zestawie to się to nie opłaca, bo wyjdzie to mniej więcej tyle co zakup nowego zacisku jak nie więcej, jeśli oddasz gdzieś do regeneracji. Nowy zacisk można kupić za 70zł wiec w sumie to w ogóle to się nie kalkuluje, chyba, że grzebiesz dla sztuki.

Trzeba sobie powiedzieć: Fabryczny zacisk jest z niskiej półki, ruchomy jest tylko jeden klocek. Działać to działa, ale może być o niebo lepiej. Wymiana na te popularne HB-100 jest świetnym posunięciem, ponieważ nie dość, że ruchome mamy oba klocki - tak jak powinno być, to jeszcze układ jest hybrydowy, czyli będzie pracował i lżej i dokładniej. Jest to powiedziałbym wymagana modyfikacja, gdy mamy zwiększoną moc/prędkość w pojeździe. Koszt jest relatywnie niski, bo sam zacisk z porządnym adapterem można kupić w okolicach 100-120zł. Sam wykonuję takie wymiany czy to dla siebie czy to dla klientów i jeszcze nikt nie przyszedł i powiedział: Panie, weź mnie to wymień z powrotem, bo to gówno a wręcz przeciwnie. Oczywiście, bardzo ważna kwestia to adapter. Tarcza, tak na prawdę im większa tym lepsza. Sam używam 135mm i nie mogę nic złego powiedzieć. No poza tym, że jak zamawiasz z słabego źródła, to może być pokrzywiona. Również nie jestem zwolennikiem montowania czegokolwiek na sztukę a zwłaszcza hamulca, gdzie to najważniejszy element odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Na podkładkach, to przy nagłym zaciśnięciu klamki może się po prostu przesunąć zacisk i w najlepszym wypadku uszkodzić się i/lub tarczę. Zawsze lepiej zainwestować w części, które będą do siebie pasować, lub jeśli wykonuje się adapter na własną rękę - przyłożyć się do tego. Adaptery z drukarki to słaby pomysł. Zbyt duże naprężenia występują oraz, czego nikt nie bierze pod uwagę - może występować spora temperatura przy dłuższym hamowaniu, co spowodować może odkształcenie adaptera a w rezultacie, chyba nie musze pisać... Sami zobaczcie i oceńcie, czy zgadzacie się ze mną, co do prawidłowego montażu adaptera. Nawet nie mając wiedzy w temacie, co po prostu na oko "wygląda" bardziej legitnie:

według tego co piszesz to masz driver uwalony, albo ścieżki pomiędzy warstwami są uszkodzone i się zwierają. Nie inwestowałbym już w nowe mosfety bo z tym pcb to są pieniądze wyrzucane w błoto. Kup nowy sterownik i tam ewentualnie wymieniaj mos-y. Ten jest w kosz

@Tidnes ma rację. Na obecną chwilę, takie są przepisy i zmiana hamulca, zacisku, tarczy czy całego układu hamulcowego może być wykonana samodzielnie. Warunkiem jest tylko sprawne działanie takiego układu. Idąc tym samym tokiem rozumowania, również w rowerze wymiana czegokolwiek z układu hamulcowego na inne niż producent przewidział jest lekko mówiąc - wieś tuningiem? Czyli masz w rowerze hamulce tarczowe 160, chcesz wymienić na większą tarczę. Co robisz? No kupujesz odpowiedni adapter i większą tarczę, montujesz i tyle. Tak samo z hulajnogą. Są adaptery pod tarczę 135mm, sam takiego używam, od amalibay. Nie trzeba nic sztukować, i kombinować. Kupujesz adapter, tarczę, montujesz i tyle.