Nezumi

wersja ESD: http://allegro.pl/microsoft-windows-10-professional-faktura-i7129944934.html wersja OEM chodzą po 500zł i na prawdę nie warto przepłacać... Dlaczego tak Ci zależy na OEM/BOX? Microsoft W10 rozaje na pniu, do 16 stycznia była nadal jeszcze możliwość darmowej aktualizacji z 7/8/8.1...

Możesz zamawiać, tylko ja bym sobie darowal BOX Windowsa, bo jego i tak zainstalujesz raz, a potem i tak będzie powiązany z kontem MS . Kup na allegro klucz za ~50zł, a sam system pobierzesz sobie ze strony MS i zgrasz albo na usb, albo na płytkę .

Na filmie przedstawiłeś jedynie ustawienia apki, a nie systemu, nie jestem wróżką, nie czytam ludziom w myślach... Podałem Ci wyżej gdzie szukać, jeżeli tam wszystkie uprawnienia są nadane, to się baw w zmianę softu, bo po Ilości Twoich tematów i problemów wnioskuję, że coś tam jest zdrowo namieszane...

Czyli problem ma apka, a nie system i tak, apka może działac różnie na różnych telefonach, niezależnie od modelu. Zawsze możesz spróbować reinstalować apke FB...

MiFlashem na czysto wgrać soft i zobaczyć... Jeżeli BL zablokowany to poprzez EDL...

Uprawnienia w apcje FB, czy uprawnienia w Panelu Sterowania? To jest różnica... Nadawnie uprawnień w samej apce nic nie da, jeżeli nie odpalisz ich osobno w systemie... W filmiku mówisz jedynie, że działalo i przestało. Jeżeli wszystkie uprawnienia są, to nie zrobisz nic, bo w takim razie winna jest sama apka FB (co nie jest żadną nowością, od roku czekam na poprawne działanie dodawania zdjęć w mess lite ).

Problem zgłoszony w temacie został rozwiązany, a wątek zamknięty.

Sprawdź uprawnienia apek... To samo co przy NODzie...

Panel Sterowania->Aplikacje tam znajdź nod i zezwól mu na zapis na SD. Ewentualnie wejdź jeszcze w zakładkę Uprawnienia i sprawdź czy tam ta opcja nie jest także dostępna.

Kilka minusów Fery: -Aluminium + Miedź -ciepłowody z miedzi -Przepływ powietrza -Żywotność (50tyś h, gdzie bQ oferuje nawet i 300tyś...) -1 rok gwarancji mniej Niestety, bQ i Noctua kosztują swoje, ale nie bez powodu... Tego ja używam: https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet-dark-rock-3-bk018-625559/ Co więcej, porównując do Pure Rock za ~120zł https://www.morele.net/porownaj/ids=858455,625559,667931&cat=633 Fera traci na jakości ciepłowodów, na przepływie i żywotności oraz gwarancji... Poziom hałasu jaki podaje SPC jest przekłamany... Fera 3 na testach nigdy nawet się nie zbliżyło do obiecywanych 8dBA, przy IDLE bliżej mu było do 15... Jeżeli cenisz sobie cisze, to ja bym nie oszczędzał na chłodzeniu (różnice między chłodzeniami są znikome, a użyte materiały robią wielką różnicę), a jeżeli cię stać i na prawdę chcesz cicho, to WQ i jechane, nie dość, że pozbywasz się wentyli na CPU, to jeszcze masz 2 świetne i ciche wentyle na przodzie lub górze (w zależności gdzie chcesz montować) lub 1 na tyle . No i nie patrz tak na to TDP, bo każdy pełnowymiarowy cooler sobie poradzi z każdym CPU .

Sprawdź, czy na pewno dobrze radiator dokręcasz, przerwa między lustrem GPU/CPU, a podstawką radiatora to jest... 1mm? Może nawet nie... Jeszcze nigdy nie trafiłem na większe odstępy. Zawsze się pasta sprawdzała. Najłatwiej sprawdzić sobie zostawiajac kropkę wielkości grochu (lub 2 pasków/X, wszystko zależne od wielkości lustra) na środku GPU/CPU, a następnie przykęcic radiator, następnie zdjąć i zobaczyć jak rozprowadziła się pasta. Ah no i pamiętaj aby dokładnie wytrzeć CPU/GPU ze starej pasty i pozostałości po tasmie/paście, najlepiej izopropanolem lub spirytusem .

Te wszystkie W/m2... Nie warto na to aż tak patrzeć... Testowałem masę past i wielkich rożnic w temp i tak nie zobaczysz, ale zauważysz w czasie żywotności produktu... pasty dodawane do zestawów zamieniają się w kamyczek juz zazwyczaj po roku użytkowania... Polecić mogę 2, które sotoswałem... Nr.1 https://www.morele.net/arctic-mx-2-4g-pasta-termoprzewodzaca-159740/ Nr.2 https://www.morele.net/arctic-silver-pasta-na-procesor-arctic-srebrny-5-3-5g-92371/ Ta 2 stosuję aktualnie, robi robotę . Taśmy sobie daruj, to jest tak straszliwy badziew, że szkoda gadać... Może i prościej to nałożyć, ale jeszcze żadna tasma jaką miałem nie dorównywała chociażby w 1% do dobrej pasty... PS: Jeszcze co do W/m2, zobacz sobie te dane przy paście, a następnie przy taśmie (tasma którą pdałeś, 6W/m2, pasta ze srebrem 350000W/m2. Na ile te dane są prawdziwe? Bóg jeden wie, tego nikt nie sprawdzi i nie sprawdza...)

Jak pisalem juz gdzies wczesniej, albo cos od beQuiet!, albo od Noctua. Najlepsze wentyle sa wlasnie od nich... Najdluzsza zywotnosc lozysk, cisza, podaja prawidlowe glosnosci wiatrakow przy najwyzszych obrotach, co wiecej, jak zmienialem podstawke i gdzies zapodzialem czesci do dark rock, to bQ mi od reki za friko doslal czesci do montazu . SPC jest tanie, za tanie, na czyms oszczedzac musza i sie nie zdziwie, jezeli sie okaze, ze lozyska w wentylach sie wyrabiaja po 20-30tys godz... Co do CPU, niewiele ludzi sledzi temperatury i wie, gdy sa za wysokie, wiadomo, ze w IDLE na 500/600obrotach utrzymasz te 25-35*C, ale w obciazeniu bywa roznie... Niekiedy te 700wystarcza, a niekiedy nie... Ah i nie zapomnij czasem kupic sobie przy skladaniu pc pasty . Te dodawane do zestawow sa do niczego . Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka

Yep, większość obudów ma już gumowe otoczki przy śróbach montażowych. Nie, Mobo nie ma zintegorwanej grafiki, a posiada chipset obsługujący daną grafikę zintegrowaną . Zapisy na morele, trzeba brać na nie poprawkę. Nic wielkiego nie tracisz, mobo możesz znaleźć inne, niedługo powinny pojawić się B/H370 od Intela, czyli płyty bez możliwości OC procka. więc będą tańsze . Kiedy będą, nie wiem, zapowiadali w 1 kwartale wiec mamy jeszcze 2 miesiące . Może być. Jak mówiłem, to tylko obudowa, Tobie ona musi odpowiadać, od strony technicznej nic jej nie można zarzucić . Wszystkie 3 są OK. Zapas mocy zawsze warto mieć (wtedy już bierz tą 650W), nigdy nie wiesz, czy za X czasu sobie GPU nie dorzucisz . Ja SPC jednak odradzam... Ta firma mi strasznie daje oszczędnościami i wole nie wiedzieć, gdzie te oszczędności poszły... Wiatraki normalnie podpinaj pod 4PIN na mobo, ustawisz sobie ich moc w UEFI lub już z poziomu systemu na sztywno i tyle. Nie polecam jednak takich zabiegów (wiatrak/i na CPU powinien być sterowany z automatu przez UEFI i dostosowywany do aktualnej temperatury podzespołu. Front/tył/góra można sobie ustawić na sztywno, ale na CPU powinien iść automatycznie. Aby wiatraki były w pełni sterowalne muszą być podpięte na 4PIN wejście i posiadać taką samą wtyczkę, np: https://www.x-kom.pl/p/322202-wentylator-do-komputera-be-quiet-silentwings-3-140mm-pwm-high-speed.html Jeżeli brakuje wejść 4PIN na płycie, można bez problemu kupić rozdziałeczkę na 2/3/4 takie złącza, wtedy wszystkie wentyle ustawia się jedną opcją w UEFI/Windows.

Na początek, polecam zmienić ładowarkę/kabel lub oba...

MiFlash i opcja zablokuj... Tylko wtedy czyscisz sobie telefon, opcja bez czyszczenia danych moze powodowac błędy i niestabilność systemu...

Od kiedy blokada ekranu zapewnia jakiekolwiek bezpieczeństwo? Jeżeli odblokowujesz BL sam się wystawiasz na ryzyko włamu. Chcesz zablokować dostęp do danych folderów/apek, po prostu użyj blokady w Panelu Sterowania....

Nie wiem czy czekanie coś da, ceny GPU szybko nie spadną, to samo SSD i RAM. Nikt nie wie co teraz planuje Intel, nowa architektura nie została jeszcze zaprezentowana, a plany Intela na ten rok nie są jeszcze pełne i nie wiem, czy cokolwiek w tym roku wydadzą, gdy walczą z lukami, a do tego problemami z zapełnieniem rynku Coffee (procki schodzą jak ciepłe bułki i Intel nie wyrabia z produkcją, a już i tak zaprzęgli wszystkie swoje i masę dodatkowych fabryk)... Najlepszy moment na skręcanie PC był jakoś w grudniu, gdy pojawiły się dodatkowe ilości Coffee i nie zniknęły w ciągu 15minut od pojawienia się w sklepie .

Szczerze? Żadne... Zotac bodajże ma 1060 czy tam 1050Ti w wersji pasywnej, ale ta karta jest tak mocno przykręcona, że to aż szkoda, a do tego jej temp i tak się utrzymają na poziomie ~70-80*C przy obciążeniu... Lepiej brać pełnoprawne GPU z systemem odpalania wiatraków od temp 50*C (takie coś ma MSI i Asus). W IDLE nie działają, a przy obciążeniu się załączą dopiero przy ponad 50*C i są dośc ciche. Obudowa... No jeżeli masz miejsce, to FullTower i masz problemy z głowy... Wyżej podane przeze mnie firmy są po prostu w tym dziale "najlepsze". Aktualnie każda Mobo obsługuje sterowanie wiatrakami z poziomu nawet Windowsa (np MSI Comand Center), co do cichych wentyli, to albo bQ! niskoobrotowe 140mm, są cichsze niż 120, mają lepsze przepływy i po prostu lepiej wyglądają. bQ! Dodaje do swoich wentyli także nakłądki zmneiszające drgania (świetna opcja, polecam). Z innych firm to Noctua, nic innego mi do głowy od strony "Ciszy" nie przychodzi do łba . Niestety, ale będziesz zmuszony do używania wentyla na CPU, to niestety nie jest już to co kiedyś, że można było na samym radiatorze siedzieć... Wydajność aktualnych CPU/GPU jest na tyle wysoka, że niestety, ale oddają one sporo więcje ciepła (jest moc, musi być temperatura), a do tego potrzebują na prawdę dobrego chłodzenia. Jeżeli chcesz ciszę, to zawsze możesz zainwestować w jakić Liquid, montujesz sobie wtedy wentyle na froncie (dzięki czemu robią też za obieg obudowy), łączysz radiator (który jest razem z wiatrakami na froncie) z CPU rurkami i wio . Coffee niedługo będą szerzej dsotępne, polecam kupować albo w x-kom, albo w jakimś lokalnym sklepie (zawsze bliżej, aby podejść i dopytać się o szczegóły). W10 kupisz normalnie kluczyk na allegro za 50-100zł . Jeżeli wszystko dobrze skręcisz, to musi wszystko odpalić. Złożyłem mase PC i jeszcze mi się nie trafiło, aby nie odpalił . Co więcej, Mobo teraz sygnalizuje o ew. błędzie (wyświetla krótki kodzik np. A9) na ekranie monitora lub malutkim ekraniuku wbudowanym w mobo (droższe płyty coś takiego posiadają). Znaczenie błędu znajdziesz na instrukcji dołączanej do mobo i w necie .

@mrosi Teraz nie ma "dobrego" wyjścia w CPU... niestety, ale AMD samo nie potrafi w 100% potwierdzić bezpieczeństwa Ryzenów... Prawda, nie udało im się wywołać błędu, ale to nie znaczy, że go nie ma, no i samo AMD pisało, że "wierzą, że jest bezpiecznie", ale szczerze... Na ile można ufać PRowi? Do obu procków już jest wydana łatka, z Coffee nie ma problemów, problemy są z hass/broad/ivy/sand, Intel pracuje nad problemem (niech zepną poślady, nie chce wymieniać mojego hassa, który ładnie śmig ana 4.8GHz bo Intel nie potrafi łatki ogarnąć)... Co do mobo, jestem zwolennikiem MSI w tej kwestii, wytestowałem AsRock, Asus, Giga i MSI sprawia najmniej problemów i ma najdłuższą żywotnośc w kwocie do 600zł. Powyżej tej kwoty to MSI i Asus ładnie sobie radzą. Niestety, ale giga wypada najgorzej, najwięcej ich płyt jest zwracane na serwisy... Przy zasilaczach radzę dokładnie sprawdzić model od Korsarza, kilka modeli ma poważne problemy z trzymaniem napięć po ~2latach użytkowania... Jeżeli nie ma się ograniczeń budżetowych i lubi się cisze, to SeaSonic jest po prostu nie do pokonania, ta firma produkuje najwyższej klasy zasilacze, co więcej klasa 80+ Plat/Tita pozwalają na uzyskanie wysokich sprawności. Grafiki, MSI oczywiście, ale Zotac jest również wart polecenia, a ramy, jak już pisałem, tutaj trzeba patrzeć po prostu na cena/wydajność, bo.. to jest ram... nie dość, że wieczyste gwarancje są bardzo często, to do samych uszkodzeń kości dochodzi w promilu przypadków... Oczywiście, nie ma co kupować kości np na Aliexpress, bo Bóg jeden wie, co oni tam mają za kostki, ale jak kupujesz w PL, to raczej niewielka różnica jaka dokładnie firma .

Tutaj nada się na prawdę każdy Air który sobie wybierzesz . Ja lubie beQuiet!, na pewno dobre i ciche chłodzenia robi też Noctua, niektórzy lubią SilentiumPC (mi ta firma do gustu nie podchodzi)... Ja aktualnie używam bQ! Dark Rock 2 i nie narzekam ani na głośność, ani na temp. SeaSonic to chyba najlepsza firma od zasilaczy, są w tym mistrzami . Nie pchałbym się w to.. 4 vs 6 rdzeni.. 8 vs 12 wątków... 2.9 vs 3.7 bazowego zegara turbo w T konczy sie na 3.6, gdzie w Coffee 4.3, pomijam samą pamięć Cache która w T jest gorsza... Co więcej różnica między 8700 i 7700 to ~30%, wiec do T będzie... 40%... W testach wychodzi gorzej od i7 3770... I7 8700 15335 pkt w CPUMark, 7700T 9201... Takze ja bym się w "T" nie pchał. Zawsze możesz kupić jednak "K" i sobie poskręcać zegary i osiągnąć sporo niższe TDP (tzw. undervolting) i zrobić sobie takiego.. 8700T . Tutaj masz porównanie i5 8400 do i7 8700 http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8700-vs-Intel-Core-i5-8400/3940vs3939. Crucial albo HyperX, szczerze, polecam te 2, bo sam używm, ale Cruciale są równie dobre.

Temat zostaje przeniesiony do kosza. Powód: mało wartościowa treść / pytanie już było omawiane na forum.

Czyli potrzebujesz grafiki.... PEwnie, integra to też uciągnie, ale różnica w czasie przetwarzania wideo jest... ogromna.... Co do obudowy, HDD i tak Ci się nie "przegrzeją" po prostu nie ma na to szans, tym bardziej że obudowy aktualnie mają po 2/3x140mm, a same HDD zazwyczaj mają max ok ~30*C. Szczerze? Wybrałeś sobie NAJGORSZY możliwy moment na składanie PC . Trzeba to było robić w grudniu . PC1: CPU: Intel Core i7 8700k jeżeli chcesz kręcić lub 8700 jeżeli nie... Mobo: MSI Z370 Gaming Plus (lub jakakolwiek inna podobna pod Coffee) RAM: DDR4 16 lub 32Gb, zależy ile potrzebujesz (ram można zawsze dokupić). Zasilacz: SeaSonic X-400FL2 400W 80+Plat powinien wystarczyć w zupełności, jeżeli nie chcesz brać żadnego GPU lub SeaSonic Prime Titanium 650W jeżeli chcesz GPU, oczywiście można znaleźć inne, ale jak pisałes, zależy Ci na energooszczędności, więc moim zdaniem SeaSoonic na Plat/Tita będzie najlepszym wyborem o ile nie masz ograniczonego budżetu. Obudowa: i tutaj zaczyna się zabawa... Musisz sam zdecydować, Ja mogę polecić firmy, np Phantex lub Fractal, jeżeli chcesz mieć zawsze zapas miejsca, bierz FullTower, jeżeli chcesz mieć na styk, to bierz MidiTower. Dyski: Tutaj wielkiego problemu nie ma, bierz albo Seagate, albo WD z HDD, a od SSD sam zdecyduj, czy chcesz przepłacać za Samsunga, czy weźmiesz Cruciala. PC2: CPU: AMD Ryzen 1700x (lub poczekaj na Ryzen+) Mobo: MSI X370 KRAIT (lub coś podobnego) reszta jak w pkt 1. Do obu zestawów jeżeli chcesz GPU brałbym 1070Ti lub 1080/1080Ti, niestety, ceny GPU poszły szalenie do góry w ostatnim tygodniu...

To po prostu inny dostawca wyświetlacza, nic nie zrobisz... Jak sobie wejdziesz w *#*#6484#*#* a tam "Wersja Systemu" to jak zjedziesz na dół masz informacje o producencie wyświetlacza (LCM Information). Można to też chyba sprawdzić w bodajże pełnych logach, chociaż pewny nie jestem.

Tytuł wątku jest zbyt krótki, lub niedosadnie opisuje poruszany problem. Popraw proszę tytuł, w przeciwnym wypadku wątek zostanie przeniesiony do kosza.