Battery_Saver

Cewki piszczą. W zasilaczach się to zdarza, ale też w innych urządzeniach z cewkami. Widziałem a raczej słyszałem piszczące cewki na płycie głównej od PC-ta i na karcie graficznej, i we wzmacniaczach i w telewizorach i w ładowarce do telefonu więc nie ma w sumie znaczenia gdzie element jest. Można zalać cewkę żywicą epoksydową lub klejem na bazie żywicy i będzie po sprawie. No lub wymienić cewkę i liczyć na to, że nowa sztuka nie będzie piszczeć, ale z tego co wiem, to bez uszkodzenia obudowy oryginalnego zasilacza od M365 nie rozbierzesz. No nie wiem czy wymienią, no bo jest sprawny. Najlepiej skontaktuj się telefonicznie, bo z akcesoriami jest różnie, często gwarancja ich nie obejmuje

miło słyszeć, że mogłem pomóc i że udało się ożywić sprzęt. pozdrawiam

jeśli masz wersję zwykłą (NIE PRO) to wejdź tu: https://m365.botox.bz/ i wygeneruj sobie soft DEFAULT i wgraj. Ale pewnie nie będziesz mógł wgrać, bo będziesz musiał nacisnąć przycisk żeby rozpocząć procedurę... Więc spróbuj użyć apki XiaoFlasher i z jej poziomu wgraj defaultowy soft Jeśli i to nie będzie się dało bo będzie wymagane naciśnięcie przycisku to masz trzy opcje: - serwis - ale odpłatnie bo bez przywrócenia stockowego softu jest ewidentna ingerencja użytkownika w oprogramowanie - pożyczenie lub kupienie dashboardu od wersji PRO, przełożenie go i wgranie softu dla wersji zwykłej, lub już pozostanie na PRO ale z dashboardem od PRO - przeflashowanie BLE przy pomocy Stlink-a

No to masz zwykłą wersję a wgrałeś moda nie dość że z *&^%$%^& stronki to jeszcze dla wersji PRO

- m365tools i sprawdź kod błędu I dalej: - jakie oprogramowanie wgrywałeś? - dokładnie skąd i jakie? - dla jakiej wersji? - jaką masz hulajkę? - jakie było oprogramowanie na niej zanim wgrałeś to które jest teraz? - jak wgrywałeś? - wgrywanie powiodło się, czy był jakiś błąd? To że apka od modów wymaga wciśnięcia przycisku - to normalne od nowszej wersji

Zaktualizowano listę zgodnie z danymi z oficjalnej strony Mi-Poland

wygląda to na jakieś zwarcie lub zakłócanie pracy kontrolera gdy lampka jest załączona. Możliwe, że winne są zimne luty lub tranzystor/układ załączający lampkę. Proponuję wykonać taki test: Odpiąć fizycznie obie lampki i wtedy wykonać jazdę z włączonym oświetleniem. Jeśli problem zniknie - drogą eliminacji - podepnij jedną z lampek i wyklucz która jest sprawna a która nie. Wymień wadliwą lampkę i po sprawie. Jeśli jednak bez lampek nadal występują te objawy to proponuję wgrać stockowe np. 1.3.8 i sprawdzić wtedy. Jeśli problem jest obecny - niestety ale pozostaje albo znajomość elektroniki i poszukanie wadliwego układu lub zimnych lutów/miejsc niełączących poprawnie, albo wymiana ESC, lub w bardziej optymistycznym wariancie - BLE

Jest to poradnik dla osób, które zakupiły jedną z nowych wersji hulajnóg od Xiaomi, czyli: Essential, 1S, PRO2 Kupiłeś hulajnogę, wyjmujesz z pudła, skręcasz kierownicę, włączasz i.... NIC. Hulajnoga pika i nic nie da się zrobić... OSZUKALI MNIE! Spokojnie, to normalne! Nowe hulajnogi wymagają AKTYWACJI w aplikacji Xiaomi Home. Jest to bardzo proste, niestety troszkę trwa - ale jest wymagane do korzystania z urządzenia. Jak wykonać aktywacje? 1. Wyjmij z pudła hulajkę, skręć wymagane elementy 2. Na urządzenie mobilne pobierz aplikacje XIAOMI HOME 3. Uruchom aplikację, zaloguj się na swoje konto Xiaomi, lub utwórz nowe konto (należy wybrać region zgodny z dystrybucją hulajnogi) 4. W prawym górnym rogu aplikacji znajduje się PLUS + służący do znajdowania/dodawania nowych urządzeń - naciskamy 5. Uruchamiamy hulajnogę przyciskiem na kierownicy (podczas procesu aktywacji hulajnoga będzie cały czas pikać - to normalne) 6. W aplikacji powinna się nam pojawić nasza hulajnoga (musimy mieć włączony Bluetooth oraz lokalizację w telefonie) 7. Naciskamy na znalezione urządzenie, aplikacja prosi nas o sparowanie z pojazdem, czyli o naciśnięcie 1x przycisku na kierownicy - naciskamy 8. Trwa proces parowania, dodawania i sprawdzania urządzenia. 9. Po chwili możemy wybrać lokalizację pojazdu (Salon, sypialnia itp) oraz nadać mu swoją nazwę 10. Hulajnoga została sparowana z naszym kontem i urządzeniem. 11. TERAZ UWAGA: pojawi się jedno powiadomienie na dole aby zaakceptować warunki używania (wymagane jest zaakceptowanie) oraz na 99% informacja o aktualizacji oprogramowania hulajnogi! Więc jeśli nie chcesz aktualizować pojazdu - to uważaj w tym miejscu i nie naciskaj OK bez przeczytania dokładnie komunikatu. Jeśli chcesz aktualizować - naciskaj OK, jeśli nie chcesz - naciskaj Cancel. 12. To jeszcze nie koniec! Hulajnoga będzie nadal pikać a na telefonie pojawi nam się informacja o bezpieczeństwie i filmik, który trwa około 1min 17sec i MUSIMY GO ZOBACZYĆ DO KOŃCA (bez tego hulajnoga nie zostanie aktywowana). Więc oglądamy 13. Po zakończeniu filmiku, będziemy mogli na dole nacisnąć przycisk CONTINUE po czym w końcu ukaże się nam wyczekiwany przycisk: ACTIVATE. Naciskamy go i HURAAAA, hulajnoga już nie pika i mamy aktywowaną hulajkę. PS. Poradnik wydaje się dość banalny, ale wiele osób ma problem, nie ma cierpliwości i tak dalej. Niestety proces aktywacji wygląda dokładnie tak jak opisałem wyżej i musimy go przejść krok po kroku Powodzenia i hulajcie z głową

generujesz soft z domyslnymi ustawieniami czyli nic nie zmieniasz

Dętki same z siebie nie pękają. Jest to zawsze wina użytkownika. Najczęściej zbyt małe ciśnienie lub wjeżdżanie tam gdzie się nie powinno i jazda w taki sposób w jaki się nie powinno. Aby uniknąć problemu z dętkami, wystarczy dać trochę talku i pilnować ciśnienia i nie ma żadnego problemu I wcale nie jest to nagminne. To, że w wielu miejscach ludzie o tym piszą jest spowodowane tym, że tych hulajnóg sprzedało się na świecie miliony egzemplarzy więc rachunek prawdopodobieństwa jest prosty. Ja nie znam np nikogo kto by miał tego swissa ani nie słyszałem o nim - poza Twoim postem i może trafiłem ja jakiś filmik na YT, a interesuję się tematem od dawna. Co do zasięgu, to to co podaje producent - to zawsze jest bajka, więc tego nawet nie bierz pod uwagę. Zasięg jest zależny od tak wielu czynników, że dyskutowanie o nim w formie: zasięgu ma tyle i tyle, jest bez sensu. Bolączki o których piszesz, to również według mnie bajki. Ja przejechałem tysiące kilometrów i nigdy mi nie latała kiera, nie miałem problemów z zatrzaskami i wspornikami. To wszystko jest zależne od tego jak używasz sprzętu a uwierz mi, że nieraz na mieście widzi się takich kaskaderów, że strach by mi było jechać ich sprzętem. Awaryjności xiaomi nie można porównywać do swissa, bo to zupełnie inna skala. Nie da się tego porównać. To tak jakbyś chciała porównać telefon, pod względem awaryjności, który jest na rynku od czterech lat i kupiło go 20mln osób do telefonu który jest w sprzedaży od miesiąca i kupiło go pareset hipsterów lub zrecenzowało paru jutuberów, którzy dostali za to albo kasę albo tenże telefon. No i skoro nie będziesz w stanie sobie poradzić z awarią w m365 to tym bardziej nie poradzisz sobie z awarią swissa. To chyba logiczne i nie podlega dyskusji. Ale dyskusji na pewno może podlegać to, czy serwis hulajnóg poradzi sobie prędzej z awarią w Xiaomi - gdzie każdy wie co i jak i dostęp do części jest od ręki a ich ceny są tak niskie jak ceny części do passata, czy czy może prędzej poradzi sobie z naprawą swissa , gdzie części są na zamówienie i 4x droższe a problemy są znane z opowieści. Zastanów się nad tym i mam dobrą radę: weź m365, bo w razie W - każdy Ci to naprawi w godzinę a części kupisz na allegro, lub na ali za 1/4 ceny.

a spróbuj po prostu na chwilę odłączyć baterię od esc i wtedy zresetuj - dokładnie tak ja napisałeś. Po czym podłącz z powrotem do sterownika i spróbuj włączyć hulajkę. Jeśli to nie pomoże - wgraj defaultowy soft z generatora i sprawdź wtedy

na ios możesz użyć tej od xiaomi będą tam praktycznie te same informacje

Możesz. Użyć aplikacji np m365tools. Ale przebieg można wyzerować więc zwracaj uwagę na zużycie. Przy takim małym przebiegu wszystko powinno wyglądać jak nowe. Manetka gazu i hamulca nie powinna mieć luzów tarcza hamulcowa nowa powinna być zużyta, bateria powinna mieć max parę ładowań a pełnych cykli jeden dwa lub trzy max. Naklejki na maskownicach srub do przykręcania kół nie powinny nosić śladów odklejania, błotniki od wewnętrznej strony po przetarciu kurzu nie powinny mieć praktycznie w ogole zarysowań. Zużycie gumy na manetce na podescie na gripach nie powinno mieć miejsca. Sprawdź śruby mocująca Dolna pokrywę, nie powinny nosić śladów ani zarysowań ani odkręcania. I tak dalej.... Na koniec dodam że sam kupiłem parę sztuk z takimi małymi przebiegami w bardzo dobrych cenach i w sumie to nic dziwnego, ale sprawdzić trzeba i najlepiej jakby były papiery razem z dowodem zakupu.

Wyrównywanie napięć w celach połączonych ze sobą, czy tak jak tutaj - w pakietach połączonych ze sobą równolegle to normalne zachowanie. Jeśli prąd jest na poziomie - jak piszesz - do 0,6A to nie ma żadnych powodów do obaw - zwłaszcza, gdy pakiety mają różne zużycie i inne parametry.

a w jaki sposób wykonujesz ten reset?

No więc podsumowując: nie wiesz praktycznie nic na temat tej dodatkowej baterii, oprócz tego, że ogniwa powinny być nowe Panasonic-a z pojemnością całego pakietu 12,8Ah ale to informacje przekazane pewnie przez budowniczego pakiet - nie sprawdziłeś tego - więc nie można niczego stwierdzić ze 100% procentową pewnością. Również skoro nie wiesz jakie są ogniwa w baterii w podeście to nie mogłeś przekazać takich informacji osobie, która robiła dodatkowy pakiet, ani skoro twierdzisz, że bateria w momencie montażu baterii zewnętrznej zaczynała dopiero swoją przygodę, to też, nie mogłeś przekazać poprawnych informacji na temat stopnia zużycia tej baterii. tak by osoba, która wykonywała dodatkowy pakiet mogła odpowiednio dobrać ogniwa do baterii którą posiadasz. I stąd właśnie nadal podtrzymuję swoje złożenie co do powodu problemu Natomiast pozostaje ostatnie pytanie, które potwierdzi, lub zaprzeczy mojej teorii z mojej pierwszej odpowiedzi, lecz to później. - Hulajka ma przebieg ponad 3,1k km, piszesz, że dodatkową baterię zamontowałeś przy przebiegu około 800km. Więc przejechałeś na zestawie coś około 2,3k km a na samej wewnętrznej 800km. Więc sprawdźmy, czy wewnętrzna bateria była nowa i dopiero zaczynała przygodę: Na baterii wewnętrznej pisałeś, że przejeżdżasz spokojnie 30-35km, więc: 800/32=25 - czyli zanim podłączyłeś NOWY pakiet z NOWYMI ogniwami - baterię ładowałeś przynajmniej 25 razy, ale na bank więcej, bo to obliczenie jest dla założenia, że rozładowujesz zawsze do zera i ładujesz na maxa i nigdy nie doładowujesz. Z doświadczenia wiem, że tak nigdy nie jest (zresztą potwierdza to ilość cykli ładowań ze screena: 285), więc szacuję, że ładowań wewnętrznej baterii zanim zacząłeś używać zewnętrznej było około: (2300/62=37, 37+25=62!, 285/25=10,32, 285/37=7,7, 285*30%=85,5) 85 razy. Nota katalogowa ogniw LG (LGEBMH118650) jakie są w oryginalnej baterii M365PRO mówi, że przy zachowaniu warunków testowych (laboratoryjnych) czas życia ogniwa to 500 cykli ładowania. Oczywiście ta liczba nie ma nic wspólnego z rzeczywistością zwłaszcza, przy użyciu ogniwa w pojeździe elektrycznym, więc załóżmy, że czas życia takiego ogniwa to optymistyczne 300 cykli. Jak wiemy, z każdym cyklem ogniwo traci coraz bardziej swoje właściwości - a używamy go cały czas tak samo... Więc przy 800km przebiegu bateria miała około 80% swojej pierwotnej sprawności. No więc, nie bardzo dopiero zaczynała swoją przygodę... I został do niej podłączony równolegle NOWY pakiet z NOWYMI ogniwami z parametrami zbliżonymi do tych z fabrycznej specyfikacji. No to na logikę: który pakiet szybciej się rozładowywał podczas używania? A skoro był podłączony równolegle, to wiadomo, że automatycznie był doładowywany z pakietu zewnętrznego (dlatego, że bms w baterii z hulajki ma wspólny port ładowania i rozładowania z powodu zaimplementowania KERS-a) bo różnica napięć między pakietami była znaczna i to w sposób ciągły tak na prawdę, dopóki nie zostały wyrównane napięcia na wszystkich w sumie 20stu celach - do tego to wszystko na dwóch BMS-ach... - No ale to teraz już nie istotne, teraz to pytanie: Czy taki problem występował od czasu podłączenia tej baterii przy tych 800km, czy zaczął się pojawiać dopiero teraz? No i zanim odpowiesz, to czy wcześniej to monitorowałeś (ten prąd doładowywania baterii jednej od drugiej), czy sprawdziłeś to dopiero ostatnio bo zauważyłeś spadki mocy?

No cóż, mogę to podsumować tylko tak: - twierdzisz, że bateria zewnętrzna nie była w ogóle używana ale jednak jakimś cudownym trafem jednak ładowała wewnętrzną prądem 5A ?! Wytłumaczenie: jeśli by coś gdzieś nie stykało/ nie łączyło to przy takich prądach prawdopodobnie miałbyś pożar a na pewno ostre iskrzenie, swąd palonego plastiku/izolacji - o czym nie piszesz, więc tak nie było - twierdzisz, że pobór ?! (czego? - no właśnie...) wyrażamy w W - watach ? Wyjaśnienie: pobór to jest prądu i wyrażany jest w AMPER-ach a w WAT-ach to się wyraża moc urządzenia, które to pobiera jakiś prąd, gdy zasilimy go jakimś napięciem wyrażonym w VOLT-ach - zgodnym ze specyfikacją urządzenia najlepiej - twierdzisz, że należy dodać równolegle drugą baterię, by zwiększyć moc urządzenia (piszesz, że z 400W na wewnętrznej baterii a jak styka z zewnętrzną to do 800, więc dwukrotny wzrost mocy!) Wyjaśnienie: jest to totalna bzdura i brak znajomości fizyki - jej zagadnień podstawowych oraz wiedzy na temat co najmniej silników i ich pracy. A więc tłumaczę: nominalna moc silnika jest podawana przez producenta i jest to iloczyn napięcia na jakim pracuje i natężenia prądu jaki podajemy. Są to oczywiście parametry, przy których urządzenie pracuje w sposób stabilny i bezpieczny, bez nadmiernego wydzielania ciepła. Można oczywiście podać prąd wyższy i będzie się to wiązać ze zwiększeniem uciągu silnika (lepszy uciąg - podjazd pod górkę bez straty prędkości itp), lub podać wyższe napięcie, co spowoduje więcej obrotów na minutę czyli większą prędkość, ale takie zabiegi doprowadzą do szybkiej degradacji silnika, ponieważ nie jest on przystosowany do pracy ciągłej w takich warunkach - warunki o jakich mowa, to przede wszystkim zwiększone wydzielanie ciepła, którego nie można już efektywnie odprowadzić, które to ciepło uszkodzi nawoje oraz magnesy o przewodach z kontrolera do silnika już nie mówię. Oczywiście w peaku, każdy silnik, może obsłużyć większe napięcie lub/i prąd ale nie w pracy ciągłej. Do tego, nie wiem czy wiesz, ale to nie BMS/bateria a sterownik silnika - w tym przypadku ten w puszce w podeście [ESC] zarządza pracą silnika (i w sumie go zabezpiecza również). Czyli tym ile poda napięcia czy prądu. A więc teraz UWAGA: obalam Twoją teorię na temat tego, że to wina złego połączenia i jak jest połączenie z drugą baterią to moc silnika jest 800W a jak jedziesz na jednej baterii to jest 400: otóż ja osobiście modowałem wiele hulajek i sam jeździłem na takich (i nadal jeżdżę), gdzie była oryginalna bateria w podeście i jedyne co było zmienione to OPROGRAMOWANIE KONTROLERA - konkretnie zwiększone limity podawanego prądu do silnika (lub napięcia) - i o dziwo - uwierz - moc silnika z jedną baterią bez problemu osiągała nawet 900W. Nie potrzeba do tego drugiej baterii. Bardzo łatwo to policzyć. Oryginalny BMS może wydawać w pracy ciągłej 15A - czyli obliczmy ewentualną maksymalną moc silnika dla pracy ciągłej: 15A*42V= 630W a w peaku nawet 20A więc 20A*42V=840W i nic z tym nie zrobisz, bo jedyne ograniczenia to ogniwa (ich wydajność prądowa), BMS (maksymalny wydawany prąd) i ESC (tranzystory oraz ścieżki) oraz oprogramowanie a nie to czy mamy dwie, jedną czy sto baterii (no i oczywiście ograniczenie samego silnika - dopóki nie straci swoich właściwości lub się nie zatrze). No i pięknie. Znam doskonale ten wyświetlacz, byłem jedynym beta-testerem dla FW wersji 2.0.8 - obecnej najnowszej stabilnej, gdzie dodano tryb nocny oraz możliwość zwiększenia pojemności baterii do 40Ah i zasięgu do 100km. I zgadnij dlaczego została aż tak wysoko podniesiona możliwość zwiększenia pojemności baterii i zasięgu? Przeczytaj mój post z tego tematu wyżej z dnia 6 październik 2019.... Owszem. Projekt PRO_LONG_RANGE został dawno ukończony i zasięg na jednej baterii (36Ah) to 80km w trybie sport przy uwaga mocy w peaku 900W na jednej baterii ale zbudowanej na stu ogniwach. Oczywiście mam go (wyświetlacz) osobiście i w zwykłej i w PRO, oraz zamawiałem go wiele razy do modów dla innych użytkowników. No i po tym, jak już się pochwaliłem. Jeśli ktoś nie wie o czym mowa TU link. A i jeszcze dodam, bo pewnie nie wiesz tego - skąd się bierze ta moc wyświetlana na dashboardzie. Nie z baterii, nie z silnika. Jest to po prostu równanie o którym pisałem wcześniej: (Aktualny podawany prąd) x (aktualne napięcie) = (aktualna MOC w Wat-ach) i nie mogą to być większe wartości niż zdefiniowane w kodzie FW kontrolera: czyli napięcie max 43V prąd max 20A hmm, ktoś tu chyba na prawdę nie rozumie, ale pewnie nie napisze CHOPIE! to co piszesz to jakaś farsa! to czy bateria jest w dobrej kondycji to się sprawdza robiąc testy na odpowiednim sprzęcie a nie jadąc i patrząc na zasięg. Zasięg = pojemność - to jedno a wydajność prądowa to drugie. To, że po dołożeniu drugiej baterii równolegle zasięg wzrósł dwukrotnie to nie cuda. To normalne. Pozostaje kwestia dobrania odpowiednich ogniw do tych, jakie już posiadasz. Różnice napięć pomiędzy ogniwami muszą być minimalne (czyli max 0,1V). Pojemności ogniw muszą być TAKIE SAME a ich wydajność prądowa TAKA SAMA również. Inaczej będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją jak jest u Ciebie. 1. Ile cykli ładowania ma Twoja bateria w podeście? (Pokaż screen z M365Tools) 2. Jakie są różnice napięć pomiędzy celami? (Pokaż screen z M365Tools) 3. Jaką wydajność prądową ma Twój pakiet z podestu? 4. Jakie ogniwa są w oryginalnym pakiecie? LG czy Noname fioletowe A jakie parametry ma dodatkowa bateria? 5. Jaki jest tam BMS? 6. Ma wspólny port czy osobny? 7. Jaka ma wydajność prądowa w pracy ciągłej a jaką w peaku? 8. Z jakich ogniw jest zbudowana? Nadal tego nie podałeś. Piszesz, że Panasonic 12,8Ah. A więc to jakaś bzdura - bo nie ma takiego ogniwa w sensie o takiej pojemności. Podaj konkretnie z jakich ogniw jest zbudowany ten pakiet jaki model. 9. Z którego roku i miesiąca są ogniwa? 10. W jaki sposób są połączone? Jeśli taśma to nikiel 100% czy niklowana? 11. Ogniwa są nowe czy używane? 12. Sam kupowałeś ogniwa i składałeś pakiet czy kupiłeś gotowy? 13. Jeśli kopiłeś gotowy to wybacz, ale odpowiedzi od pkt 5 w górę mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością Ach tak? A skąd to wiesz? Jak zmierzyłeś tę pojemność? Zmierzyłeś Voltarz? Nie ma czegoś takiego jak Voltarz. Jest ewentualnie napięcie. Założę się, że ani napięcie ani pojemność nie jest taka sama. Świadczy o tym zachowanie jakie opisujesz. Rozbieżności są zbyt duże i dlatego jest jak jest.

należy wykonać reset bms-a microswitch-em znajdującym się na pcb układu. Jeśli to nie pomoże - należy przeflashować fw w bms-ie

Odpowiedź jest prosta: baterie nie są odpowiednio dobrane do siebie parametrami biorąc pod uwagę ich charakterystykę podczas pracy w hulajnodze. I nie koniecznie chodzi o stricte parametry testowe ogniw (choć tak właśnie może być, ale nie wiadomo, bo nie podałeś jakie masz ogniwa w podeście a jakie w baterii zewnętrznej). Bardziej stawiam na to, że po prostu bateria w podeście jest już zużyta i rozładowuje się zdecydowanie szybciej niż zewnętrzna. Zresztą jestem pewien, że tak jest - skoro aż tak dużym prądem jest doładowywana. I dodam, że jeśli będziesz używał tego zestawu tak jak jest - to degradacja ogniw będzie postępować bardzo szybko i to w obu pakietach.

Nie możesz się połączyć w jakim sensie. Pisz konkretnie.

W m365tools nie pokazuje żadnego błędu ani ostrzeżenia? Pokaż screeny z zakładki battery i basic

Tutaj nie uzyskasz info o tej drugiej hulajce bo to forum tylko dla użytkowników xiaomi. Jeśli chcesz porównań itp to szukaj forów ogólnych o pojazdach elektrycznych lub na jutubie

to pokaż to ułożenie o którym piszesz

ogólnie totalnie nie polecam opon pełnych, no ale jeśli chcesz... Tą z większą średnicą wewnętrzną będzie łatwiej założyć i jest to "nowszy" model tej węższej, więc w teorii powinna być lepsza amortyzacja względem pierwszej.

płytka pcb BLE musi być zielona z logo ninebot z tyłu (dla zwykłej wersji płytka jest niebieska) płytka pcb ESC musi być niebieska Większość elementów ma logo ninebot (błotniki, pcb ble, obudowy kontrolera, pokrywa baterii, osłony śrub mocujących koła itp) gripy, opony, bateria - mają logo mijia na silniku musi być kod QR To tak w skrócie. Ale jeśli któryś z wymienionych wyżej elemetów się nie zgadza - to albo został on wymieniony na zamiennik albo możliwe, że hulajka to składak.