latet

Widzę tam też office. Można podejrzeć klucze. Jakiś czas temu do laptopa dziecka kupiłem Office 2013 Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm. Ten Office powiązałem ze swoim kontem M$. I na pewno jest to ten, bo innego nie mam. Tylko dlaczego klucz na stronie jest inny niż ten na na karcie dołączonej do pudełka? Uległ zmianie? Inna rzecz – czy można przekazać licencję na inne konto M$? (teraz nie mam takiej potrzeby, ale lubię wiedzieć). W przeciwieństwie do Office, nie można podglądnąć klucza. Oczywiście to żaden problem, bo mam go na naklejce na laptopie (naklejka od Win8). Nie planuję go wykorzystać na pececie, bo wtedy miałbym 2 różne systemy na 2 różnych kompach, oba działające na co dzień (nierzadko jednocześnie), a na jednej licencji OEM. I to by się pewnie w końcu skończyło źle. Chyba że nie? Sorry, naprawdę już się w tym gubię... Co legalne, co nielegalne, co niby legalne, co pseudo-legalne, ale możliwe technicznie...

Prawie rozumiem, co napisałeś. Ale chyba nie ma już sensu, abym się logował kontem M$ w tym Win10, bo przecież sprzedam/oddam go razem ze starym pecetem...

Na pewno nie jest, bo nigdy się do tego konta na tym systemie nie logowałem. Ale próbuję to sprawdzić i nie umiem. Po zalogowaniu się na konto w przeglądarce widzę tylko "Urządzenia" (konkretnie 1 urządzenie – inny laptop, gdzie rzeczywiście używam loginu M$, tam mam Win8.1, a wg info na koncie tam mam Win10 – był przez chwilę, ale wróciłem do Win8.1). To dziwne, bo mam do konta przypisany Office (na 100% - niedawno go reinstalowałem, to mam pewność). Ale nie widzę go tam i nie umiem znaleść. W sekcjach z oprogramowaniem widzę tylko zakupu...

Co do licencji, to mam jeszcze taki dziwny problem. Office 2003 BOX, 100% legalny, aktywowany dawno, działa na jednym i tym samym kompie (Win7-->Win10 od lat). Od jakiegoś czasu zrobiło się tak, że działa tylko, gdy komp ma połączenie z netem. Normalnie bym tego nie zauważył, ale czasem celowo wyłączam net, gdy coś testuję i wtedy Office działa tylko w trybie read-only oraz pojawia się info o konieczności aktywacji telefonicznej. Upierdliwe, bo nie mogę wklepywać wyników tych testów do Excela, zanim nie włączę znów netu. Gdy go włączę, natychmiast Office działa (bez żadnej procedury aktywacji). Zetknął się ktoś z takim czymś? Druga rzecz - próbując ogarnąć co gdzie mam, odpaliłem programik, który pokazuje klucz działającego systemu. Trochę dziwnie to wygląda, bo klucz z naklejki Win7 widnieje jako klucz… Internet Explorera. Z kolei jako klucz obecnego systemu (Win10) widnieje klucz, którego wcześniej na oczy nie widziałem (rozumiem, że został mi przydzielony automatycznie przy aktualizcji Win7-->Win10?). Chyba dobrym pomysłem jest go sobie zapisać, bo to chyba on (a nie ten pierwotny od Win7) może być potrzebny, gdybym na tym kompie chciał kiedyś na czysto stawiać Win10 (a zamierzam tego peceta sprzedać lub dać komuś i taka sytuacja jest realna).

Bo akurat mam Vistę (nieużywana wersja OEM), klucz nigdy nie użyty. Bardzo wątpię, czy to jeszcze zadziała: https://proline.pl/?n=zasady-darmowego-przechodzenia-visty-na-windows

Chcę postawić na nowym kompie to, co mam na płycie, czyli np. w7 (mam też Vistę, się okazuje), aktywować kluczem z naklejki, która jest w komplecie z płytą (czemu miałoby się nie udać), a potem wymusić jakoś update do "10". Czy to masz szansę się udać, jeśli zacznę od Visty (oraz czy technicznie to dobry pomysł, bo Vista to był syf...). Bo licencje do W7 mogą się jeszcze przydać, kto wie, a ta Vista to albo teraz albo do śmieci...

Nie posądzam nikogo o nic, ale wersja ESD w Morele jest najdroższa z wszystkich trzech (BOX, OEM, ESD) (więc czemu nie kupić tańszej BOX?), a klucze z Allegro są 10x tańsze. To nie może nie budzić podejrzeń. Dzięki za wyjaśnienie w kwestii przypisania systemu do konta M$. Chodziło mi o to, czy dotyczy to także OEM, czy tylko BOX i ESD. To teraz już wiem. W takim razie może rzeczywiście na nowo złożonej maszynie spróbuję zainstalować taką starą, nieużywaną siódemkę OEM i jakoś wymusić aktualizację do 10. Dzięki!

Nie, nigdy nie instalowałem "10" z kluczem, zawsze to była automatyczna aktualizacja z siódemki. Co do ostatniego – niestety nie wiem, jak to zrobić, bo... nic nie da się zrobić. Nie ma gdzie wpisać klucza, nie ma okna z info o konieczności aktywacji, jest tylko pusty ekran z napisem, że system jest nieoryginalny i jedyne, co można zrobić, to wyłączyć kompa. Instalacji tej siódemki od początku z nośnika nie próbowałem i już raczej nie spróbuję, bo mi przestało zależeć.

Tak, jeśli te stare wersje zostały na "swoich" dyskach, to działają (pomimo ich sklonowania na inne maszyny i tam aktualizacji do 10). Ale spróbuj przenieść taką ósemką czy siódemką na inny dysk i odpalić (w tym samym kompie, w którym jest). Próbowałem to uparcie zrobić na wiele sposobów, bo mi bardzo zależało, aby zwolnić dość nowy i dobry dysk SSD, na którym siedzi ta rezerwowa "siódemka" i przenieść ją na jakiś starszy dysk (jako że praktycznie w ogóle nie odpalam tego systemu, po prostu chciałem go trzymać na wszelki wypadek jeszcze jakiś czas). Nic z tego. Musiał zostać na tym dysku. Tym samym od ponad roku Samsung 850 EVO Pro 250 GB z nieużywaną (ale sprawną, gotową do użycia – właśnie sprawdziłem) siódemką kurzy mi się w szufladzie, a używaną na co dzień "dziesiątkę" odpalam z leciwego Kingstona cv300s37a 120GB. No, ale teraz przy okazji zakupu nowego sprzętu już oleję i skasują tę "siódemkę" i postawię nowy Win10 na Samsungu. Swoją drogą Te EVO 850 już od chyba 2 lat prawie pozostają najsensowniejszymi dyskami pod system. Postęp w SSD się zatrzymał jakby?

Sam mam w szufladzie, parę nieużywanych Windowsów 7 OEM (normalnie - płyta, naklejka), kupionych kiedyś absolutnie legalnie, po normalnej cenie, a nigdy nigdzie nie wykorzystanych, bo kompy na które były przeznaczone zdążyły zdechnąć, zanim się zabrałem za wymianę XP na 7, a nowych nie kupiono (redukcja stanowisk). Szkoda, że nie wpadłem na pomysł, aby je aktywować i zaktualizować do 10. Inna ciekawostka – o czym się niedawno przekonałem eksperymentując – jak się Win 7 na danym kluczu zaktualizuje do Win10, to już się nie da aktywować tym kluczem "siódemki", nawet na tym samym sprzęcie. Co wiecej – działająca (na starym rezerwowym dysku) ta sam siódemka wciąż może dzialać, natomiast przeniesienie tego systemu na inny dysk dowolnym narzędziem do tego celu służącym – sprawia, że system nie wstaje i ma się komunikat, że jest nielegalny. Trochę chamski komunikat, bo nie jest przecież nielegalny, tylko licencja /klucz stracił aktualność w odniesieniu do danej wersji systemu.

Uzasadnij to twierdzenie, bardzo proszę. Na innej, analogicznej aukcji, sprzedający napisał tak: Klucz jest w 100% oryginalny i legalny. Oprogramowanie - Oryginalne na licencji ESD sprzedawane jest na terenie Unii Europejskiej i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie UE, a także zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 03.07.2012r. który to orzekł, że na terenie UE można legalnie odsprzedawać używane programy, oryginalne licencje odsprzedaży dokonać mogą zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Wyrok jest wykładnia prawa tj.dyrektywy 2001/29/WE (art. 4 ust. 2). Mówi ona wprost - prawo producenta do wyłącznego rozpowszechniania wygasa wraz z chwilą sprzedaży oprogramowania licencji po raz pierwszy - wszelkie próby zablokowania odsprzedaży przez producenta są po prostu nielegalne. Nie twierdzę, że to prawda czy że ma rację. Ja nie wiem, jak jest. Wygląda to na działanie na granicy prawa, niekoniecznie nielegalne. Rodzi się pytanie - komu, kiedy i za ile Microsoft sprzedał tak tanio tak dużo tych kluczy, że teraz się im opłaca je odsprzedawać za tak niskie kwoty. Inny, podobny sprzedawca pisz tak: Według prawa UE dowodem legalności klucza jest dowód zakupu Razem z kluczem otrzymasz Fakturę VAT 23% po 24 godzinach. Klucze pochodzą z komputerów wycofanych z rynku co oznacza, że wcześniej były już użyte, czasem z tego powodu należy wykonać aktywację telefoniczną – jest to intuicyjny automatyczny proces i w razie potrzeby chętnie pomagamy w aktywacji zdalnie. Tu powstaje pytanie - co oznacza "komputer wycofany z rynku" w kontekście klucza już użytego? Wycofany z runku czy z użytkowania?

Co Ty dokładnie rozumiesz przez "instalację poprzez UEFI"? Jeśli chodzi o bootowanie nośnika instalcyjnego w trybie UEFI, to racja. Właśnie cała sztuczka ponoć polega na tym, aby wystartować nośnik w trybie "legacy", a nie UEFI. Być może (tego nie wiem) wymaga to odmiennego przygotowania takiego nośnika, stąd chyba też stosowne opcje w narzędziach do tworzenia boot-owalnych USB, takich jak Rufus (w nim opcja nazywa się "Schemat partycjonowania i typ systemu docelowego"). Nie znam się na tym, niestety, prawie wcale, pochodzę z czasów starych dobrych BIOS-ów (niebieskich z żółtymi literami), a nawet DOS-a (czarnego z białymi literami

Wymaga, jeśli chce się korzystać w pełni z dobrodziejstw UEFI. Ale można wymusić tryb kompatybilności, gdzieś o tym niedawno czytałem - że nośnik z instalką systemu trzeba odpalić w trybie CSM (Legacy) a dysk docelowy wcześniej przygotować jako MBR i powinno się zainstalować bez konieczności GPT. Zależy mi, aby system był na dysku MBR ze względu na lepszą kompatybilność z narzędziami takimi jak TrueCrypt czy VeraCrypt. W ostateczności wiem, że ludziom się udawało za pomocą Vera zaszyfrować system na GPT, ale to wymaga jakichś mocniejszych kombinacji.

Nie zależy mi na OEM/BOX, ale po prostu na w pełni legalnym Win dla całkiem nowego sprzętu (więc nie ma opcji darmowej aktualizacji ze starszej wersji). Może być ten EDS, ale skąd taka niska cena na tej aukcji, skoro oficjalnie EDS jest wielokrotnie droższy? Nie bardzo to rozumiem. Office też ma w śmiesznej cenie (97 zł). O co kaman? Cudów nie ma. A skoro już o Windows mowa, to mam nadzieję, że można będzie sprawić, aby Win10-64 bit na płycie głownej UEFI zainstalował się i działał na dysku z partycjami MBR? Nie chcę GPT.

Legalny inaczej klucz mnie raczej nie interesuje, ale tańszy OEM zamiast BOX to chętnie, skoro – jeśli dobrze rozumiem – w praktyce i tak da się przenieść na ewentualny inny komp w przyszłości. Chyba rozumiem skrót "OEM" po staremu, a coś się zmieniło.

Witam, W zasadzie już wszystko wybrałem, sklep czeka tylko na moje ostateczne potwierdzenie. Obudowa be quiet! Pure Base 600 Black [wybrałem po analizie opisów i opinii o ponad 30 innych obudowach...] Zasilacz SeaSonic Focus Plus Platinum 550W [jednak z wiatrakiem] Płyta główna MSI Z370-A PRO Procesor Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 12MB, OEM Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 3 Arctic Silver Pasta na procesor Arctic srebrny 5 Pamięć G.Skill Ripjaws V DDR4, 2x8GB, 3200MHz, CL16 Jakieś finale sugestie, czy mogę już wreszcie zbiednieć o te 4200 zł (cena z Win10 box) ?

Na pewno dobrze przykręcałem. Między CPU a podstawką przerwy nie ma – jedna kropla pasty się ładni rozsmarowała. GPU jest w innym miejscu i inna część tego samego radiatora jest nad nim – i tam jest przerwa na pewno (oryginalna "taśma/gumka" była tam dość gruba). Chłodzenie CPU – idąc za Twoją sugestią, sprawdziłem Noctua i beQuiet. Te pierwsze za drogie. Z oferty beQuiet wyfiltrowałem trzy modele: https://www.morele.net/porownaj/ids=1012902,667931,625881,592132&cat=633&remove=1012902 i chyba ten środkowy, bo teoretycznie najcichszy z tej trójki, a TDP=160 dla procka o TDP=65 powinno lekko wystarczyć (ten trzeci byłby przesadą). Choć patrząc na suche parametry, to tamten https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fera-3-he1224-v2-spc144-858455/ ma i wyższe TDP i znacznie mniej decybeli. Nie przejmowałbym się tak bardzo, jeśli wiatrak po jakimś czasie się skiepści - łatwo wymienić przecież.

No tak, ale jeśli jest ok. 2mm przerwy między powierzchnią GPU a miedzianą blaszką radiatora, bo tak sobie konstruktor laptopa wymyślił, to nie za bardzo jest inna opcja. Oryginalnie była tam taśma i chyba była całkiem dobra, bo było lepiej (z temp. GPU), niż kiedykolwiek później odkąd zacząłem to "poprawiać"

OK, a czy możesz polecić dobrą pastę? Oraz... taśmę. Po co mi taśma termoprzewodząca? Patrz niżej (dygresja od tematu głównego). OFF-TOPIC: Ktoś w rodzinie kupił sobie używanego laptopa Dell E6410 i poprosił mnie o "ustawienie wszystkiego". Zaniepokoiły mnie ciut wysokie temperatury (rdzenie w spoczynku zawsze powyżej 40°C, w obciążeniu >80°C, GPU w spoczynku ~53°C, w obciążeniu >85°C), więc pomyślałem, że wymienię pastę na lepsiejszą, bo pewnie ktoś kiedyś dał beznadziejną. Kupiłem Kryonaut Thermal Grizzly 12 W/m². Po rozkręceniu sprzętu okazało się, że i na CPU była chyba pasta, ale na GPU nie było pasty, ale dość gruba taśma termoprzewodząca. Nieświadomy różnicy zdjąłem co było i nałożyłem pastę tu i tu (cienką warstwę). Efekt temp. CPU mniej więcej bez zmian, ale temp. GPU bliska 100°C w spoczynku. Dotarło do mnie, że między GPU a blaszką radiatora jest spory odstęp i trzeba kupić taśmę. Kupiłem - na wszelki wypadek 3 grubości: 1, 2, 3 mm. Taśma nominalnie 6W/m². Taka: http://allegro.pl/tasma-termoprzewodzaca-30x30x3-0mm-6w-mk-i6897237379.html Próbowałem wszystkich grubości, przy 3mm nie ma na pewno mowy o jakimś luzie (odstępie). W każdym jednak przypadku GPU się przegrzewał – przy lekkim teście typu CineBench od razu do >100°. Wnioskuję z tego, że zakupiona taśma to kompletny badziew na granicy oszustwa ( 6W/m² my ass). Tymczasowo rozwiązałem problem dając na GPU wielką kroplę pasty (wysoką na kilka mm) i osiągnąłem stan nagrzewania się GPU tylko minimalnie gorszy od początkowego. Chciałbym to jednak zrobić porządnie i tu mam pytanie o polecenie naprawdę naprawdę dobrej taśmy termoprzewodzącej, grubość chyba 2 mm. Ewentualnie (jeśli jest coś takiego) jakieś gęstej, lepkiej pasty, która spełni podobną rolę. Czy jest sens "dosmarowywać" taką taśmę pastą, czy to absurd? Ile W/m² powinna mieć dobra pasta, a ile dobra taśma?

Jeśli przy pełnym, długotrwałym obciążeniu max. temperatury rdzeni są zadowalająco niskie przy danej (stałej) prędkości wiatraka, to nie rozumiem, dlaczego nie mógłbym ustawić tej prędkości na sztywno? Dam jednak najpierw szansę tradycyjnemu podłączeniu z normalną regulacją – być może będzie ciszej niż przewiduję (w tej konkretnej obudowie i konfiguracji), wtedy zostawię tak i już. A co byś polecił konkretnie zamiast tego SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2? Opinie ma korzystne, a i nominalny TPD ponad dwukrotnie wyższy niż procek, który planuję.

A skąd w ogóle podejrzenie, że ten egzemplarz 4x miałby nie obsługiwać B20?

Co do czekania i cen: Akurat SSD już mam, a GPU, jak pisałem, na razie nie planuję, z kolei jeśli chodzi o RAM to mogę nieco zaoszczędzić kupując jakieś mniej high-endowe kości i raczej też będzie dobrze. Bardziej by mnie ucieszył spadek cen procków i7 Coffee, ale podejrzewam, że to prędko nie nastąpi. Skoro z lukami się sprzętowo szybko nie uporają, to wniosek dla mnie taki, że czekanie (dłuższe) niespecjalnie by teraz miało sens. Poza tym cena dolara nie jest najgorsza. Tak więc – wiem już którą płytę (MSI Z370 Gaming Plus) i który procek (Intel Core i7 8700) chcę, a to już sporo Co do procka, to jestem zdecydowany, ale płytę to bym chętnie jeszcze rozważył może nieco tańszą, ale też porządną? Ta wspomniana MSI ma zapewne wiele bajerów przydatnych przy podkręcaniu, z których ja nie będę korzystał. Z drugiej strony – wiem, że używanie na normalnych taktowaniach części stworzonych do pokręcania – zapewnia względny chłód i dobrą stabilność – a o to mi chodzi. Najtrudniej, bez dwóch znań, będzie u mnie z wyborem obudowy. Przeglądałem wczoraj wiele modeli na stronie X-kom. Okazuje się, że wewnętrzne zatoki 5,25" to teraz wielka rzadkość, a jak jest, to jedna, a boję się, że instalacja dysków mechanicznych (>1) w zatokach 3.5" skończy się problemem z wibracjami, co w dawnych latach było moich koszmarem. Uwierzcie, miesiącami z tym walczyłem, próbowalem różnych wynalazków i sposobów i pomogło dopiero to: http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=1588 jednak takie "sanki" wymagają zatoki 5.25". Czy to pomarańczowe coś, co widać tu: http://cdn.benchmark.pl/uploads/article/54058/GALLERYINCONTENT/5f3dc99773935df67babd28d3645073588315cf8.jpg to ma na celu tłumienie drgań? Czy to się sprawdza? Czy osobna dolna komora w obudowie ("piwnica") na zasilacz to dobry pomysł? Szczególnie w kontekście chęci zakupu bezwiatraczkowego zasilacza. Swoją drogą, jeśli w takiej komorze montuje się wiatraczkowy (z wiatrakiem na dole), to on tam w ogóle ma jakieś miejsce (pod zasilaczem) na czerpanie powietrza? Panowie, a może taka płyta MSI Z370-A PRO? Wygląda na popularny model: https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z370-a-pro-978515/ Co tracę rezygnując z MSI Z370 Gaming Plus na rzecz powyższej? Z tego co patrzę tu: https://www.morele.net/porownaj/ids=978515,978518,1606578&cat=42&remove=1606578 to raczej niewiele stracę, albo wręcz nic ważnego dla mnie. Tylko kwestia integry mnie zaskoczyła – myślałem, że one są zintegrowane z CPU, a tu widzę, że i na mobo może być taka karta. Skołowało mnie to. To jak to jest? Zakładając, że ma się taki sam chipset graficzny (w tym przypadku Intel UHD Graphics 630) i w CPU i na płycie, to – sorry za głupie pytanie – ale który jest w użyciu, albo którego należy używać? Co do obudowy, to podoba mi się konkretnie ta: https://www.morele.net/obudowa-be-quiet-pure-base-600-window-orange-976489/ Co o niej myślicie? Zasilacz. Idąc tropem firmy SeaSonic i patrząc jednak nieco krytyczniej na ceny, myślę, że chciałbym jeden z tych trzech: https://www.morele.net/porownaj/ids=978515,978518,1487823,1487822,732685&cat=61 Nie wiem, czy jest sens "dopłacać" do tego bezwiatrakowego (bo on najdroższy z tych 3), skoro pewnie i tak nie usłyszę tego wiatraczka, jeśli zasilacz będzie w "dolnej komorze"? A wybierając SeaSonic Focus Plus Platinum 550W mam o 150 W więcej za ponad 100 zł mniej. Jak sądzicie? Chłodzenie chyba wezmę to: https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-fera-3-he1224-v2-spc144-858455/ Wiatrak podepnę raczej tak, by miał stałe obroty (nienawidzę odgłosu, gdy się zwiększają). Jak to zrobić bez panelu kontrolnego? Widziałem dawno temu takie śmieszne przejściówki robiące na sztywno 7V (bo 12V to za dużo, a 5V być może za mało, by wiatrak sprawnie startował). Chyba, że podłączenia na płycie są sterowalne.

Witam, Czy Oreo nie zmieniło czegoś w jakości filmów 4k kręconych na Mi6? Czy ktoś mógłby sprawdzić czy FPS trzyma się 30 i czy autofocus działa, jak działał i ogólnie, czy czegoś w tym zakresie nie skopano? Proszę też o sprawdzenie jakości dźwięku w filmach. Dzięki!

Wspomnieliście o lukach Meltdown/Spectre. Czytałem o tym coś tam, ale nie znam odpowiedzi na najważniejsze pytanie – czy można się spodziewać, że do sprzedaży trafią procesory Intela pozbawione tych luk? Czy będą "poprawione" obecne modele, czy raczej dopiero zupełnie nowsze modele będą od tego wolne? Nie chciałbym wydać kilkunasty stówek na CPU a za dwa miesiące się okaże, że wyjdzie jego wersja bez luki, w tej samej cenie. Jeśli teraz nie jest najlepszy czas na składanie Peceta, to ja mogę parę miesięcy poczekać, nie jest to problem. Tylko musiałbym wiedzieć, na co dokładnie czekam Dzięki!

Grafika: raczej najpierw dam szansę integrze, jeśli będę niezadowolony, to pomyślę o "normalnej". A jakie są teraz najlepsze (najsensowniejsze) z pasywnie chłodzonych? Jeszcze raz podkreślam, że nikt na tym kompie nie będzie grał w gry. Co do obudowy, to ważne jest też dla mnie, aby w środku nie brakowało zatok 5", bo dyski HDD chcę zamontować w sankach tłumiących drgania (używam od lat i jestem mega zadowolony- po prostu chcę je przenieść). Względy estetyczne nie grają roli. Liczy się tylko funkcjonalność, wygoda instalacji, łatwość dostępu do bebechów no i oczywiście konstrukcja "przyjazna ciszy", do której dążę. Zasilacz – oczarował mnie ten SeaSonic X-400FL2 400W 80+Plat bez wiatraczka. Myślę, że 400W powinno wystarczyć dla peceta bez karty graficznej. Dyski będą wprawdzie 4, ale one aż tak dużo prądu raczej nie biorą. Strasznie mnie kuszą części, które nie wymagają wiatraczka. Co nie znaczy, że nie będzie wiatraków... Obecnie mam dwa w obudowie - z boku nisko (dmucha w rejon pasywnej GPU) oraz klasycznie z tyłu wyciągający powietrze (pod zasilaczem). Jest też w zasilaczu (od dołu, nie od tyłu). Nie mam żadnego na radiatorze CPU i jest OK (TDP = 65W). Natomiast myślę, że w nowym pececie jednak chciałbym cichy (stałe obroty) wiatrak na radiatorze CPU oraz – podobnie jak teraz – dwa w obudowie, albo tylko jeden, chyba z tyłu. To się dobrze sprawdza. Ponieważ stary pecet nie idzie "na części" (a najchętniej bym przeniósł obecne wiatraki), to chciałbym jeszcze zapytać właśnie o polecane wiatraki. Zapewne 12cm. Muszą być ciche przy niskich obrotach (10 lat temu testowałem wiele i duża część "klekotała" słyszalnie przy niskich obrotach). To nie są głośne dźwięki, ale gdy brak innych to słychać. Dobrze jeśli by miały własne regulatory obrotów, bo chyba zrezygnuję już panelu kontrolnego (teraz mam – przydał się bardzo na początku, gdy sobie testowałem, jakie obroty wystarczą, potem jest dla mnie bezużyteczny, choć alarm to fajna rzecz w razie gdyby któryś się popsuł i zatrzymał). I jeszcze bardzo ważna sprawa – gdzie polecacie kupować części? Oczywiście niekoniecznie wszystkie w 1 miejscu. Na razie tylko sprawdzałem w Ceneo polecane wyżej podzespoły i np. Core i7 8700 był tylko w 2 sklepach, których nie znam... Trochę się boję jednej sytuacji – złożę to wszystko, odpalę i... nie ruszy. I teraz weź zgaduj, którą część reklamować, gdy się nie ma zaplecza rezerwowych części, by zdiagnozować podmieniając po kolei. P.S. Jak teraz się opłaca kupić Win10? Ponoć nie ma już OEM-ów tylko wszystkie wersje są "box" (nie w sensie fizycznym)?