Battery_Saver

Nie zależy mi na zwiększeniu mocy/prędkości/napięcia a zwiększeniu maksymalnie pojemności/zasięgu. W sumie to dla samego sprawdzenia czy się da, bo obecnie mam w zwykłej emce w sumie, pojemność prawie 23Ah i zasięg, na maks ustawieniach w trybie sport przy wadze zestawu około 110kg - bez problemu 46km a w trybie eco to praktycznie 60km. Chciałem zrobić pakiet 10s10p z ogniw LGEBMJ1 zeby osiągnąć 30Ah w trybie sport i coś koło 35Ah w trybie eco. Problem jest tylko z tym, że chciałbym wszystkie ogniwa umieścić w ramie, żeby nie było nic na zewnątrz. Jedzie już do mnie do tej przeróbki hulajka w wersji PRO. Według moich obliczeń, jeśli by ogniwa dać nie na leżąco tak jak pokazujesz i jak są orginalne baterie wykonane a dać je na stojąco to zmieścimy 80 ogniw do kontrolera i 20 na leżąco na nich. Co się będzie wiązało z obniżeniem podwozia o około 3.5cm w zależności od tego jak to w rzeczywistości wyjdzie, co jest dla mnie akceptowalne. Natomiast nie mam fizycznie jeszcze wersji PRO i stąd moje pytania w tej sprawie, no bo jak dotrze to po prostu będę mógł wszystko dotknąć i samemu sprawdzić.

Tyle mieści się DODATKOWO, razem z orginalną baterią, a ja nie chcę dodać ogniw ale zrobić pakiet 10s10p ZAMIAST orginalnej baterii. Czyli potrzebuję zmieścić w podeście 100 pojedynczych ogniw.

Czy ktoś sprawdzał lub ma info, ile maksymalnie można wrzucić pojedynczych ogniw 18650 do podestu wersji PRO, ewentualnie zwyklej M365? Planuję zrobić pakiet 10s10p ale tak, by zmieścił się w podeście i zastanawiam się czy jest opcja na taki mod bez obniżania powozia. Dla jasności kontroler też by był w podeście orginał z wersji PRO

A ja mam pytanie co do wersji PRO. Jak jest z tymi numerami seryjnymi i wersjami przy wersji PRO? Jakie są wersje? Czy jest tylko jedna, czy też są chińskie i europejskie? I jak je rozpoznać po numerze seryjnym A NIE po wyposażeniu czy wtyczce

1. Trzepanina jest taka sama i na każdej z pełnymi oponami będzie tak samo 2. Zależy od wagi użytkownika nachylenia terenu i temperatury. W zimie zasięg może spaść nawet o połowę. Przy wadze do 100kg na pewno osiągniesz okolo 30 km zasięgu. To też jest zależne od sztuki więc ciężko określić dokładnie co do kilometra.

Proponuję abyś spróbował z innego urządzenia niż obecne, zainstalkowac apkę i wtedy nawiązać połączenie. Jeśli będzie działać - będziesz wiedział, że problem tkwi gdzieś w Twoim urządzeniu, jeśli nie będzie nadal działać - problem będzie w hulajnodze lub aplikacji, która nie wspiera posiadanej wersji fw. Wtedy pozostaje zmiana wersji zapewne BLE do niższej

Tutaj akurat wkradło się jedno zero za dużo, ale to też nie sprawia problemu ponieważ bez wysiłku można znaleść takie przełączniki, które mają trwałość elektyczną powyżej 0.5mln cykli, dochodzi tutaj tylko cena zdecydowanie wyższa. Weź też pod uwagę, że cykl to nie zmiana pojedyncza pozycji a zmiana: ON i OFF. Więc tak na prawdę, jeśli w specyfikacji mamy 0.5mln cykli to przełącznik wytrzyma 1mln zmian pojedynczej pozycji. A gdzie takie przełączniki? Np, tutaj: LINK Ale powtarzam, że miało być 50 000, co nie jest żadnym strasznym wynikiem dla zwykłych przełączników, na przykład dźwigniowych LINK Na koniec tej pogawędki, zapytam - gdyź wyczuwam, że miałeś na celu pokazać mi, że nie ma sensu montować przełącznika z powodu tego, że jego trwałość elektryczna jest bardzo mała i się szybko wypalą jego styki, tym samym będzie bezużyteczny (co jest zupełnym bezsensem, biorąc pod uwagę to, ile razy będzie w rzeczywistości używany w takim zastosowaniu): To ile cykli ładowania wytrzyma akumulator, skoro miarą sensowności jest przełącznik? Bo jeśli wcześniej trzeba będzie wymieniać przełącznik niż baterię to zwracam honor i walę się w pierś i przyznaję: Bez sensu montować przełącznik za parę zł, ponieważ zanim padnie główne zasilanie za dobrych parę stówek to będę zmuszony go wymieniać parę razy (a przynajmniej raz). Od razu odpowiadam sobie: Brak przełącznika odcinającego zasilanie dla układu podłączonego bezpośrednio do baterii, co powoduje to, że taki układ CAŁY CZAS DZIAŁA i pobiera bezsensownie prąd (no bo taki układ z przetwornicą pobiera cały czas prąd niezależnie od tego, czy na wyjściu mamy coś podłączone czy nie) jest po prostu błędem w sztuce i nie powinno mieć miejsca. Pomijam już kwestie bezpieczeństwa i tego, że bateria cały czs byłaby bez potrzeby rozładowywana. Może i małym prądem, ale jednak w sposób ciągły. Do tego dodajmy to, że BMS jest pasywny, więc nie trudo sobie wyobrazić jakby to wyglądało. Na koniec dodam, że pakiet z eMki złożony jest z ogniw LG, które mają gwarantowaną ilość cyki, bez straty parametrów, ustaloną na uwaga: 1000 cylki (słownie jeden i trzy zera). Ta wartość oczywiście jest zależna od warunków użytkowania i może być wyższa, lecz najczęściej jest niższa, zwłaszcza, gdy używany ogniw w pakiecie i w hulajnodze, gdzie zmiana temperatur jest gwarantowana. Teorytycznie jeszcze można by napisać: choćby nawet te 1000 cykli było wartością realną dla testowej sztuki i cudownym sposobem dżin zwiększyłby ją 10x, to i tak nie zbliżamy się do żywotności styków przełącznika. AMEN i bez urazy @pixelq

no nie wiem co chciałeś napisać, ale styki się nie upalą tak szybko, no chyba, że 500000 cykli to jest szybko

Najbezpieczniej jest bezpośrednio z baterii, PO bms. Nigdy przed zabezpieczeniem, bo może się to źle skończyć. Wszystkie dodatkowe elementy, pobierające więcej prądu muszą być podłączane za BMS, dla naszego bezpieczeństwa i całego układu. Należy to zrobić według takiego schematu: BATERIA|BMS -> !! BEZPIECZNIK !! (dla ładowania tel, to max 3A) -> przetwornica stepDown -> gniazdo USB Ja bym jeszcze dodał przełącznik ON/OFF pomiędzy bezpiecznikiem a przetwornicą, ponieważ przetwornica działała by ciągle pobierając energię nawet gdy telefon nie byłby ładowany. Do tego w razie jazdy w deszczu proponuję zabezpiecznie gniazda USB jak i wyłącznika przed wilgociom. Zamiast gniazda USB, można od razu wlutować kabel microUSB/USB-c do przetwornicy i wypuścić sobie sam kabel z koncówką. Koszt mniejszy bo zakładam, że kabel mamy w domu. Koszt całości byłby bardzo niski gdyby nie to, że zdecydowana większość tanich modułów przetwornic (na allegro) ma obsługiwane napięcie wejściowe do max 40V DC, najczęściej jest to 36V, gdzie naładowana bateria w M365 ma napięcie w okolicach 42V. Są gotowe moduły ze zintegrowanym gniazdem USB, w sensie, jeden moduł to przetwornica stepDown razem z ładowarką z gniazdem USB, lecz tutaj problem jest taki sam jak wyżej. Więc musimy podnieść koszt samej przetwornicy z około 5zł na około 20zł. Kwestia co znajdziemy. Poniżej przykład konfiguracji: Przetwornica StepDown 5V 3A Vin 9V-90V - koszt 16zł - LINK Gniazdo USB A na PCB - koszt 2zł - LINK Gniazdo bezpiecznika samochodowego MINI na AWG16 - koszt 4.36zł - LINK Bezpiecznik samochodowy MINI 3A 10szt - koszt 2.92zł - LINK Przełącznik ON/OFF, do wyboru ceny od 1zł do ? - Przykładowy link Do tego przewody, to już koszt paru zł Całość wraz z przesyłką można zamknąć w 30zł, można znalesć taniej oczywiście lub na ali, to można całość kupić za około 10zł

zrób takie zdjęcie jak kolega @pixelq to będzie można cokolwiek porównać. Na razie nie ma jak

Na pewno jest to kwestia innego oprogramowania, żeby podać większą moc, inna jest chrakterystyka na trybach, bo są trzy a nie dwa itp. Natomiast mi się wydaje, że różnice mogą być w tych tranzystorach. Przecież jeśli tranzystor daje większą moc, która nie jest to w zakresie jego pracy, to przez takie obciążenie się na pewno bardziej grzeje i może ulec uszkodzeniu. Wydaje mi się, że różnica jeśli jest w hardware, to właśnie inne są tranzystory, no i może wyższe zabezpieczenie. Trzeba by porównać, nawet naocznie, ale nawiązując do: Ciężko będze, bo nie wiedząc który jest do PRO a który nie, trzeba zawierzyć sprzedającemu. Może się okazać, że jeśli się nie różnią niczym, to po prostu sprzedający daje wyższą cenę dla wersji niby PRO, tak jak z każdą częścią jest. Do zwykłej taniej,. do PRO - drożej.

@endrius99 Z czystej ciekawości, można wiedzieć jak w ogóle doszło do takiego uszkodzenia?

Koszt rzeczywiście - w porównaniu do całego nowego koła/silnika - niewielki. Cóż, oby się trzymało jak najdłużej i nic się nie działo. Choć zdjęcia z uszkodzeniami wyglądają na prawdę koszmarnie, powiedziałbym, że silnik w kosz

@Dani90 patrząc na zdjęcia wszystko wydaje się być w porządku

@endrius99 napisz jeszcze, jaki był całkowity koszt takiej naprawy razem z oponą

Musi zadziałać hard reset. Włączasz hulajnogę, naciskasz naaz hamules, przycisk włączania i manetkę i trzymasz przez parę sekund. Powinno zapikać 2x sekwencja: 1x długi 4x krótki

Tak z kołem będzie problem, są przykłady w sieci osób, którym odrzucono roszczenie gwarancyjne bo miało inne niż orginalne opony, np. pełne. Z 10cio calowymi byłoby na 99% tak samo. Tak na prawdę, każda modyfikacja, może być powodem do odrzucenia gwarancji, więc oddając sprzęt do serwisu, trzeba się postarać o to, by jego stan (nie zużycie, bo to normalna sprawa) był jak najbardziej zbliżony do pierwotnego.

Wgram taki setup dziś wieczorem i weekend będę testował. Na pewno dam znać jakie wrażenia

@smalecwks wygląda że nie faluje czy nie faluje? Daj konkretnie namiar na to forum na generator z którego korzystałeś i screen z wszystkich pól formularza. Chętnie stestuje tylko że chyba Ty masz wersję zwykłą A ja mam z dashbordem od pro, więc może być zupełnie inny rezultat, ale spróbować nie zaszkodzi.

Tak, ale teraz na startupie koszt hulajki to 699USD (w sumie to 1pc opcja nie jest już dostępna), skończy się indiegogo, może wejdzie do seryjnej produkcji - a może nie, jeśli tak, to cena będzie na bank wyższa. I trzeba sobie zadać pytanie: Czy przekładanie czegokolwiek z takiego "drogiego", nowego skutera do starej Emki będzie miało sens? Wydaje mi się, a raczej jestem pewnien, że NIE. pozdro

@sebekcrx Nie wiem jak inni, ale ja nie pobieram i tym bardziej nie instaluje plikow, zwłaszcza tych o których udostępniający nie napisał żadnych szczegółów. Podaj parametry jakie ustawiłeś i wtedy każdy będzie mógł sobie wygenerować taki soft i sprawdzić. Co do szarpania - nikt nie pisze o szarpaniu, tylko tzw. falowaniu prędkości a to zupełnie inna sprawa. U mnie też nie ma żadnego szarpania, jest tylko powyższe zjawisko i to nie tylko umnie, ale jak widać u kolegi który o to zapytał i u zdecydowanej większości użytkowników CFW. Niech mi tutaj napisze ktoś, komu nie faluje prędkość na customie na prędkościach w okolicach 30km/h. Bo póki co - jesteś wyjątkiem. I PS. Daj mi konkretny opis tego jaki wygenerować FW, aby przy 10% lecieć na prostej 29km/h - stestuje i dam znać. Ale od razu napiszę, że ja przeprowadzałem na swojej hulajce testy z CFW dobrych parę miesięcy, skrzętnie notując parametry i robiąc statystyki i wybacz, ale nie udało mi się uzyskać ani braku falowania przy wysokich prędkościach ani prawie maksymalnej prędkości przy 10% (27km/h i owszem, ale 29km/h - w życiu). I PS2: Bierz pod uwagę to co napisałem wcześniej: pozdro i czekam na konkretne setupy CFW - chętnie stestuję

Dodano nowy serwis: MiCenter (https://micenter.pl)ul. Jackowskiego 57/D (1 p.), WrocławPn-Pt. godz. 9.00 – 15.30 (17.30)TEL: 780 080 521

Prędkości maksymalne powyżej 30kmh są do osiągnięcia przy naładowaniu akumulatora na 100% do powiedzmy 70% jest to zależne od napięcia które spada wraz z rozładowywaniem ogniw i tak na prawdę każdy egzemplarz ma trochę inaczej bo każdy ma baterie zużyte w innym stopniu, każdy ma inne parametry jak waga wiatr nachylenie terenu itp. Takie falowanie niestety jest normalne ponieważ prędkość jest wyliczana na podstawie obrotów silnika. To też jest normalne. Winny tutaj jest kers i sama konstrukcja silnika. Podsumowując: wszytko jest tak jak powinno

Chodzi o tę śrubę. Nią reguluje się wstępne napięcie, jeśli można tak powiedzieć, resztę naciągiem linki.

@pixelq to normalne, u mnie jest to samo i u każdego z panelem bez modyfikacji tak będzie. No chyba, że ktoś ma orginał. Przy tych dashbordach tak to właśnie wygląda. Żeby pokazywało poprawne wersje trzeba przeflashować, popularnie mówiąc StLink-iem. U mnie tak wygląda: