Battery_Saver

Dlatego ja pisałem na swoim przykładzie. Jak widać, każdy ma inne wymogi i preferencje i dla jednego rozwiązanie A jest ok a dle innego już nie. W Twoim przypadku - jeśli nie ma znaczenia czas ładowania - nie ma sensu przepłacać za zewnętrzny pakiet, ponieważ będzie on zawsze droższy niż pojedyncze ogniwa, choćby ze względu na ilość ogniw oraz to, że płacisz dodatkowo za BMS. No cóż... Nie masz racji, gdyż to jest proces. Ogniwa nie będą miały takiego samego napięcia, tylko BĘDĄ CIĄGLE DĄŻYĆ DO WYRÓWNANIA NAPIĘĆ - a to jest różnica. Ponieważ, de facto każde ogniwo jest inne, każde ogniwo ma inną pojemność, czyli ma inne parametry (nawet jeśli to ogniwa nowe i tej samej marki i z tej samej serii produkcyjnej) - jeśli połączymy je równolegle - one będą dążyć do tego, by wyrównać swoje potencjały, czyli można to obrazowo napisać, że będą przekazywały między sobą energię, by wyrównać swoje napięcie. Jest to takie, można by powiedzeić "balansowanie" między ogniwami choć to może nie najtrafniejsze sformułowanie. Do tego łączymy te mini pakiety w większy szeregowo i tutaj wchodzi BMS, który robi praktycznie to samo co ogniwa wymienione wcześniej, połączone równolegle. Problem jest w tym, że to wcześniejsze niby balansowanie między pojedynczymi opgniwami i balansowanie przez BMS to jest w tym przypadku zawsze rozładowywanie, ponieważ BMS jest pasywny, więc balansuje w dół, tak samo jak ogniwa przekazujące między sobą energię, zawsze będzie to się odbywało kosztem rozładowania bardziej naładowanego ogniwa. Dowodem na to jest to, że gdy pozostawisz na dłuższy okres taki pakiet, nie używając go - jego napięcie będzie spadać - po prostu będzie się samoczynnie rozładowywać, właśnie z wypisanych przeze mnie wyżej powodów. Tutaj powinieneś zaznaczyć wartości dla każdego ogniwa a nie średnią, ale to właśnie pokazuje to co piszę wyżej. Tak samo jest dla napięcia, każde ogniwo - będzie miało inne napięcia. I to pokazuje jaką pracę ma do wykonaina balanser i ogniwa między sobą połączone równolegle. Jak wyżej - nie będą miały ale BĘDĄ DĄŻYĆ DO WYRÓWNANIA NAPIĘĆ. Jak pisałem, wyżej - to jest różnica. Wystarczy takie pakiety rozłączyć i zmieżyć napięcie jednego i drugiego - okaże się, że nie mają idealnie takich samych napięć - jest to nie możliwe. Napięcia mogą być ewentualnie zbliżone - i takie pewnie będą. Na krótką metę to nie problem, ale właśnie z tego powodu najczęściej, po dłuższym czasie używania (choć nie zawsze dłuższym, można by powiedzieć, że to loteria), pakiet staje się niezdolny do użytku, ponieważ uszkodzone jest pojedyncze ogniwo lub więcej, balanser nie jest w stanie tego "naprawić" ponieważ różnica między celami jest zbyt duża i ERROR. Trzeba wymienić ogniwo/ogniwa, które są uszkodzone i okazuje się, że pakiet jest nadal sprawny i zdolny do pracy. Jeśli tego nie zrobimy - nie wymienimy uszkodzonych ogniw - wada będzie się samoczynnie pogłębiać właśnie z powodu tego, że po 1 - ogniwa będą chciały cały czas wyrównać między sobą napięcia, 2 - blananser również między celami, jeśli nie ma zabezpieczenia wyłączające balans w przypadku zbyt dużej różnicy między celami. Zgadza się, ponieważ sumujemy ich wydolność prądową i możemy je bardziej obciążyć, choć specyfikacja na papierze, nie zawsze idzie z tym jak jest w rzeczywistości. Dlatego tak na prawdę lepiej używać, przy większym obciążeniu, ogniw w pakiecie niż pojedynczych. Otóż to, sam przyznajesz, że się same balansują, jak pisaałem wyżej, więc jeśli się same balansują przy połączeniu równoległym, to znaczy, że nie mają takich samych parametrów - tutaj mówimy o napięciu. No bo jeśli by miały (takie same parametry - napięcie) - to by się nie balansowały Pozdro

@Qees95 chyba Cię poniosło. W jakim celu chcesz odkręcać dolną pokrywę? Odklejasz czerwone naklejki, pod nimi masz śruby, zdejmujesz zaślepki plastikowe, odkręcasz koło i tyle.

Jako użytkowik zewnętrznej baterii o pojemności prawie 14Ah, mogę z doświadczenia powiedzieć, czemu zdecydowałem się na zewnętrzną baterię z osobnym BMS. 1. W każdej chwili mogę ją zdemontować w 5 minut używając tylko śrubokręta 2. Jej wymiana - jak wyżej 3. Oryginalna bateria pozostaje nietknięta 4. Nie tracisz gwarancji 5. Zdecydowanie większa dokładność w balansowaniu ogniw przez BMS. Im mniej ogniw jest na jednym kanale balansera, tym bardziej są zbliżone napięcia na pojedynczych ogniwach, ponieważ balanser sprawdza napięcie całego kanału, czyli mamy do czynienia ze średnią. Co z tego? Dłuższa żywotność ogniw 6. Możesz skrócić czas ładowania o połowę, ladując osobno każdą z baterii. Ja tak robię i jest to chyba największa zaleta. 7. Oryginalny BMS i przewody do ładowania (portu ładowania) hulajki nie pozwolą ładować baterii prądem większym niż 1.7A (podobno da radę wyciąnąć max 2.5A ale to po pierwsze wątpliwe, po drugie 1x2,5 < 2x1,75 lub 1,75 i 3A w zależności jaką mamy drugą ładowarkę, poza tym cena akupu dwóch ładowarek zawsze będzie wyższa niż jednej - dodatkowej). Więc robiąc tak jak piszesz wyżej, czas ładowania się wydłuża i to znacznie. Stosując osobną baterię, dajesz BMS, który pozwoli Ci ładować baterię większym prądem, co za tym idzie - ładujesz ją szybciej. (pomijam kwestie zużycia ogniw, ponieważ wystarczy wykonać pakiet z odpowiednich ogniw) Ma to wielkie znaczenie, jeśli dodatkowa bateria ma większą pojemność niż stockowa. Tak jest w moim przypadku, ale w związaku z tym co napisałem wcześniej, czas ładowania odbu baterii jest prawie taki sam - dodatkowy pakiet ładuje się tylko 40 minut dłużej 8. Baterie nadal można ładować przecież z jednej ładowarki, jeśli tylko BMS z dodatkowej ma wspólne wyjście/wejście tak jak w oryginalnej baterii. Natomiast, czas ładowania całości jedną ładowarką to koszmar. Robiąc tak jak piszesz - jesteś skazany na takie rozwiązanie. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana oryginalnej baterii na taką o zwiększonej pojemności oraz z innym BMS. Wadą jest to, że im większa pojemność takiego pakietu - tym dłuższy czas ładowania, no ale to jest też kwestia jaki damy BMS i jakiej użyjemy ładowarki, choć ogniwa też mają swoją wytrzymałość na prąd ładowania. Kwestia doboru wszystkiego w formie złotego środka. Ja jestem w trakcie tworzenia baterii 10s10p która wsadzę do PRO. Jak tylko ukończę projekt, porobie testy, będę miał podparcie w konkretnych danych i wykresach - opiszę wszystko na forum dla potomnych

ciekawe co ktoś musiał zrobić, w jaki sposób używac, jak się powiesić na tej kierownicy, by to tutaj szczeliło. Jakoś nie widzę, żeby to się złamało ot, tak przy normalnym użytkowaniu

Tak. parę minut roboty i po kłopocie opisałem bardzo dokładnie w dziale modyfikacje, @pixelq dał wyżej link

Ja już nie czekam na update apki bo sobie zrobiłem downgrade i ble i drv z 1.6.6 do 1.6.0 i 0.9 i mi wszystko już działa z down_g

A widzisz. Muszę to przy następnej okazji zastosować u siebie, lecz jednak mam nadzieję, że ta okazja nie nastąpi zbyt szybko

@crazydeveloper09 Stawiam, że dętka nie jest przebita tylko przetarta, jak to zawsze bywa z zestawem startowym - fabrycznie zamontowanym. Z przednim kołem jest dużo trudniej, bo jest w nim silnik, przewody i tak dalej. Ale jeśli chodzi o trudność samego założenia/zdjęcia opony to jest tak samo bo to te same opony plus dochodzi do tego trudność w wyjęciu + włożeniu wentyla, bo dziurka jest malutka. Oczywiście polecam przejechać papierem ściernym od zewnątrz oponę, sprawdzić czy w feldze w środku nie ma jakiś zadziorów ito, jeśli są to się pozbyć no i oczywiście użyć talku. Pozodzenia

Ciekaw jestem, jak po raz kolejny wymieni te wklejone na epoksydzie łożyska. No chyba, że wymienił na "wieczne". Przecież tam wystarczyło dać jakiś dystans w postaci podkładki czy cokolwiek innego lub po prostu nabić głębiej łożysko na ośce i po sprawie.

PAMIĘTAJ! ZAWSZE PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW I NIE PORUSZAJ SIĘ Z PRĘDKOŚCIAMI WIĘKSZYMY NIŻ ZOSTAŁO TO USTALONE PRZEZ USTAWODAWCĘ W KRAJU W KTÓRYM PRZEBYWASZ. PORADNIK MA NA CELU UMOŻLIWIENIE OŻYWIENIA USZKODZONEGO STEROWNIKA LUB ZMIANY JEGO PARAMETRÓW A TAKŻE WGRANIA OPROGRAMOWANIA GDY INNE METODY ZAWIODŁY. NIE POLECA SIĘ ZWIĘKSZANIA MAX PRĘDKOŚCI GDYŻ MOŻE TO CIĘ NARAZIĆ NA ZŁAMANIE PRZEPISÓW GDY BĘDZIESZ PORUSZAŁ SIE SZYBCIEJ NIŻ USTAWA PRZEWIDUJE. PORADNIK jak wgrać dowolny soft: - do kontrolera silnika ESC czyli soft DRV (czyli tej puszeczki w podeście obok baterii) - do kontrolera BLE czyli soft BLE (czyli tej płytki gdzie jest wyświetlacz lub diody) Co będzie potrzebne? - śrubokręt krzyżak mały (do demontażu modułu BLE) - klucze torx (do demontażu pokrywy baterii oraz kontrolera) - lutownica z małym grotem + cyna - kabelki połączeniowe (+ ewentualnie gold-piny) - programator STM8/32 np. STLINK v2 (Koszt: allegro 15zł-20zł LINK aliexpress 5zł-15zł LINK) - pasta termo-przewodząca - komputer z systemem windows, dostępem do Internetu i portem USB - dużo czasu, miejsca i cierpliwości oraz pliki: - program do generowania plików .BIN które możemy wgrać bezpośrednio do kontrolera: recBinMaster.rar - program do flashowania kontrolera ESC: m365rec.rar - program do flashowania modułu BLE: ble365rec.rar - plik .zip z FW, jaki sobie wygenerujemy np. TUTAJ dla wersji zwykłej M365 i TUTAJ dla wersji PRO, lub z aplikacji np. SHU a także BARDZO WAŻNE: - pełny numer seryjny naszej hulajki w formacie: xxxxx/xxxxxxxx najlepiej wziąć go z aplikacji XIAOMI lub przepisać z ramy hulajki UWAGA!!! Muszę zaznaczyć, że wszystko robisz na własną odpowiedzialność! Nie odpowiadam za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia czy nieudane próby wykonania poniższych czynności. Pomimo tego, że poradnik napisałem PO wykonaniu przeze mnie udanych prób tej modyfikacji na dwóch hulajnogach, sprawa jest na tyle skomplikowana, że każdy musi wziąść SAM odpowiedzialność za ewentualne problemy. Bardzo ważne jest, aby wszystko robić powoli, dokładnie i koniecznie zgodnie z przedstawioną przeze mnie kolejnością. Opuszczenie jakiejś czynności, lub zrobienie czegoś co tu nie jest wyszczególnione lub wykonanie czegoś inaczej w najlepszym wypadku skończy się po prostu tym, że nadal będziesz mieć wersje poprzednią a w najgorszym - uszkodzeniem hulajnogi. 1. Zapisz numer seryjny hulajnogi. Weż go albo z naklejki z boku hulajki, lub z aplikacji. Musisz zapisać cały numer seryjny w postaci: xxxxx/xxxxxxxx 2. Wyłącz hulajnogę, odwróć do góry nogami i odkręć wszystkie śrubki z plastikowej pokrywy baterii aby dostać się do kontrolera. 3. Odepnij wszystkie kabelki od kontrolera zaczynając od baterii. Najlepiej zrób sobie zdjęcie, żeby przy składaniu nie było niejasności. Strzałkami zaznaczyłem trzy zaczepy z których trzeba wysunąć kabelki. Wszystko rób delikatnie, nie ciągnij na chama. Przewód od baterii najlepiej zabezpiecz jakąś taśma, by nie zrobić zwarcia. 4. Odkręć i wyciągnij kontroler. Jest on przykręcony do ramy trzema śrubami imbusowymi/torxami. Uważaj by nie uszkodzić ani kontrolera, ani kabelków ani nie zgubić śrub. Nie zdziw się - pomiędzy obudową kontrolera a ramą hulajnogi jest pasta termo-przewodząca. 5. Otwórz obudowę i wyciągnij z niej kontroler. Obudowa jest zamknięta na zaczepy, delikatnie je podważ by nie uszkodzić plastiku. UWAGA! kondensator będzie naładowany (napięcie ponad 30V), więc należy go rozładować poprzez albo podłączenie do niego żarówki/opornika albo po prostu poprzez zwarcie jego styków. Ja przy okazji pogrubiłem ścieżki aby nie było możliwości ich przepalenia. Dla potomnym daję zdjęcie mosfetów, jakby ktoś chciał wymieniać, lub wiedzieć jakie są. 6. Do czterech zaznaczonych miejsc lutowniczych przylutuj albo goldpiny (ja tak zrobiłem) albo kabelki. Miejsca te są podpisane na pcb jako C D G 3V. Musisz to robić bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić elektroniki, nie porobić zwarć, zimnych lutów i tak dalej. Goldpiny będą mogły zostać po całej procedurze i ewnetualnie przydać się w przyszłości, kabelki trzeba będzie usunąć lub zabezpieczyć. Jest to potrzebne TYLKO do pewnego połączenia z programatorem. Widok przód: Widok tył: 7. Połącz programator STLINK z kontrolerem w podany poniżej sposób: STLINK <----> KONTROLER SWCLK <----> C SWDIO <----> D GND <----> G 3.3V <----> 3V 8. Wygeneruj na podanych wyżej, przykładowych stronach, CFW zgodny z Twoim modelem hulajnogi, oraz Twoimi oczekiwaniami i zapisz plik .zip. Otwórz pobrane archiwum, wyodrębnij plik z końcówką .bin i zapisz go. Reszta plików nie będzie potrzebna. 9. Pobierz program do generowania plików BIN i uruchom plik recBinMaster.exe. Naciśnij 3 kropki, wskaż wyodrębniony wcześniej plik .bin po czym naciśnij przycisk podpisany: Generate recovery image for m365rec. Wskaż miejsce zapisu oraz nazwę wygenerowanego pliku. 10. Pobierz program do flashowania kontrolera ESC. Uruchom i zainstaluj oprogramowanie i sterowniki dla programatora, jest to plik STM32 ST-LINK Utility v4.1.0 setup.exe. Włóż programator do portu USB w komputerze (programator musi być podłączony do kontrolera). Jeśli pojawi się zapytanie o instalację sterowników - zezwól. 11. Uruchom plik m365rec.exe. Pierwsze trzy kropki służą do wybrania oprogramowania dla STLINK-a jakie zostało zainstalowane wcześniej - to pole będzie wypełnione automatycznie. BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ODZNACZYĆ CHECKSUM! Drugie trzy kropki to miejsce, gdzie wybieramy plik .bin jaki wygenerowany został w punkcie 9 - wskaż go. Ostatnie pole, to miejsce, gdzie wpisujemy numer seryjny hulajnogi. Po czym klikamy na START. Program zaczyna działać i programuje kontroler ESC. Może to potrwać parę minut. Operacja jest zakończona, gdy przycisk START nie jest już szary/nieaktywny. Nie można nic ruszać podczas programowania, najlepiej zostawić wszystko w spokoju i cierpliwie czekać. 12. HURA! mamy zaprogramowany kontroler. Możemy odłączyć STLINK-a od komputera, złożyć wszystko do kupy i już możemy jeździć. Po połączeniu z aplikacją XIAOMI możemy zobaczyć, że wersja oprogramowania będzie taka jaką wygenerowaliśmy. Należy pamiętać by uważać przy składaniu i podłączaniu wszystkiego. Należy również dać pastę termo-przewodzącą pod obudowę kontrolera. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ owszem, już możemy jechać i cieszyć się większą prędkością czy mocą - zależnie od tego co wygenerowaliśmy, ale nadal nie będziemy mogli wgrywać modów przez aplikacje Down_G. Musimy jeszcze zrobić to samo z kontrolerem BLE. 13. Na mostku kierownicy, zdejmujemy delikatnie podważając czarny plastik aby dostać się do sterownika BLE. Będzie on wyglądał inaczej, zależnie od tego jaką mamy wersję hulajnogi - zwykłą czy PRO. Odkręcamy trzy małe śrubki uważając by nie uszkodzić niczego ani nie zrobić zwarcia. Odłączamy wszystkie kabelki i mamy uwolniony sterownik BLE. 14. Musimy pozbyć się jednego kondensatora. Dla wersji oryginalnej PRO jest to C2 ale wersji zwykłej C16. Musimy go odlutować i nie będzie nam już później potrzebny. W modułach z chin - klony - te kondensatory są już najczęściej odlutowane więc nie ma z tym problemu. Oczywiście należy uważa by niczego przy okazji nie uszkodzić. 15. Do czterech zaznaczonych miejsc lutowniczych przylutuj albo goldpiny albo kabelki. Musisz to robić bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić elektroniki, nie porobić zwarć, zimnych lutów i tak dalej. Po czym podłącz programator STLINK według podanego schematu, na takiej samej zasadzie jak z kontrolerem ESC wcześniej. Goldpiny będą mogły zostać po całej procedurze i ewnetualnie przydać się w przyszłości, kabelki trzeba będzie usunąć lub zabezpieczyć. Jest to potrzebne TYLKO do pewnego połączenia z programatorem. 16. Pobierz z podanego wyżej linku program do flashowania modułu BLE, rozpakuj archiwum. Włóż programator do portu USB w komputerze (programator musi być podłączony do sterownika BLE). Jeśli pojawi się zapytanie o instalację sterowników - zezwól. 17. Uruchom plik .bat odpowiedni dla Twojej wersji hulajnogi/sterownika BLE. Dla wersji PRO lub zwykłej z panelem od PRO uruchom plik blePROrec.bat natomiast dla zwykłej M365 z diodowym panelem uruchom plik ble365rec.bat. Otworzy się okienko wiersza poleceń i program zacznie wgrywać oprogramowanie do modułu. Gdy wszystko przebiegnie pomyślnie moduł się uruchomi ponownie, wyda dźwięk - to będzie znak, że wszystko przebiegło pomyślnie. Wynik programu powinien być taki: 18. Odłącz programator od komputera, złóż wszystko do kupy i od teraz możesz się cieszyć możliwością wgrywania każdego softu poprzez aplikację Down_G oraz działającymi wszystkimi aplikacjami np takimi jak M365_tools. Pamiętaj, by nie aktualizować oprogramowania w stockowej aplikacji XIAOMI, ponieważ stracisz to wszystko, co wykonałeś. PS. ktoś kiedyś tutaj pytał czy da się wyzerować licznik przebiegu hulajnogi. Odpowiedzi były, że się nie da. Otóż, skutkiem ubocznym przeflashowania kontrolera ESC jest wyzerowanie przebiegu. --- Poradnik został stworzony przeze mnie, oparty na moich poczynaniach i doświadczeniach. Większość zdjęć jest mojego autorstwa, wykonywane były podczas tej właśnie modyfikacji. Poradnik został stworzony dla forum miuipolska.pl. Można go rozpowszechniać w takiej formie, lub przetłumaczonej, lecz należy dodać dopisek: Poradnik został stworzony przez Battery_Saver specjalnie dla forum miuipolska.pl

skoro oznaczenie jest 2RS to znaczy, że są uszczelnienia gumowe po obu stronach. Miałem okazję sprawdzić i jest dokładnie jak w specyfikacji. Jeszcze dla potomnym podlinkuję przykładową stronkę z oznaczeniami i innymi technicznymi sprawami związanymi z łożyskami tocznymi : KLIK

No tak, to by wiele tłumaczyło. Moja teoria jest nadal aktualna, lecz po prostu emkowo.pl bezczelnie podpina się pod istniejące projekty, tworząc u siebie, jakby to powiedzieć tylko nakładkę z własną szatą graficzną i polskim interfejsem. Z jednej strony pomysłowo, ale i pomysłowe pójście na łatwiznę i korzystanie z czyjejś pracy. Ale nie mi to oceniać, to ich sprawa i ludzi z tego korzystających. Do tego zapis: Jest nie do końca zgodne z prawdą, bo to nie jest spolszczona wersja generatora, tylko spolszczony frontend dla generatorów stworzonych przez Nikita i Botox.

Cóż, jak widać i jak sam piszesz - Twoje założenie było błędne. Wszystkie generatory to są klony generatora, którego kod źródłowy jest dostępny dla każdego na githubie i jest Tworzony przez osoby prywatne, które robią to z zajawki, nie dając żadnej gwarancji poprawnego działania ani generatora ani customa przez nie wygenerowanego. Tak samo każdy generator może działać troszkę inaczej i generować troszkę inny soft - trzeba to wziąć pod uwagę. Na stronie emkowo, jest generator przerobiony przez zalogę serwisu i nie wiesz, jakie zmiany tak na prawdę wprowadzają. Dlatego może dojść do takiej właśnie sytuacji, że soft wygenerowany dziś może się różnić od tego, jaki został wygenerowany za jakiś czas. By temu zapobiec, najlepiej jest sobie uruchomić własny generator i wtedy wiesz co masz. Ale do tego trzeba już posiadać troszkę wiedzy z branży. Bez tego muszisz opierać się na zaufaniu do dostawcy aplikacji. Ale żeby odnieść się bezpośrednio do sprawy jaką przedstawiasz: wgraj zpowrotem poprzedni cfw i sprawdź, czy rzeczywiście jest różnica, czy to tylko było takie wrażenie, bo często tak jest, że po wgraniu nowego softu wydaje się, że jedzie szybciej, czy tam wolniej itp, taki efekt placebo. Najlepiej porównać bezpośrednio na przejażdżce jeden z drugim.

No to chłopie, co za problem? Przecież masz generator i możesz sobie zmienić, jesli coś nie odpowiada. Każda hulajnoga jest inna a po to jest generator aby sobie ustawić wszystko pod siebie. Zawsze możesz użyć innego generatora i spróbować. Przecież to nic nie kosztuje... oprócz paru minut na wgranie i stestowanie

Problem może być albo w uszkodzeniu kabelka/diody/itp albo po prostu wypięła się wtyczka. W pierwszym wypadku można to samemu naprawić, ale mogą być koszty z tytułu kupna diody ewentualnie całej lampki w drugim - wpinasz kabelek i po sprawie. Niestety ale w obu przypadkach aby dostać się do do okablowania i modułu z diodą należy zdjąć czarną plastikową obudowę na mostku, jeśli coś uszkodzisz - prawdopodobnie masz po gwarancji, choć ryzyko uszkodzenia jest znikome. Najbezpieczniejszym wyjściem jest skontaktowanie się ze sklepem i zapytanie czy jest taka możliwość by po prostu Ci wymienili na nową sztukę od ręki czy musisz zgłaszać reklamację - w takim przypadku - im wcześniej tym lepiej. Przy reklamacji musisz się liczyć z czasem oczekiwania może nawet i 2 tygodnie albo i dłużej. Wybór jest cieżki, ja bym sam to naprawił, bo prawdopodobnie chodzi o to, że wtyczka się wysynęła. Ale to tylko moje przypuszczenia

Kupisz na allegro bez problemu. Każde łożysko ma wybite lub wytloczone parametry i producenta więc nie masz się co obawiać, że dostaniesz coś innego, ale taniej dobre łożyska które i tak już kosztują mało to nie widzę tego. Może zaoszczędzisz 1-2zl na sztuce, no chyba że z odbiorem osobistym lub dostawą smart...

Wypłukałes z łożysk stały smar i dlatego teraz szumi. Zgodnie ze sztuką, do łożysk stosuje się TYLKO smar stały, nigdy płynny. Co teraz zrobić? W związku z tym, że łożyska nie mają teraz praktycznie żadnego smarowania - co słychać - należy je wymienić. Ewentualnie możesz je rozebrać i dać od środka smaru stałego, choć koszty nowych łożysk są na tyle niskie, że ryzyko uszkodzenia starych łożysk na przykład poprzez złe złożenie, porysowanie wewnątrz kulek itp nie jest tego warte.

Temat powstał aby w jednym miejscu były aktualne ceny Hulajnóg M365 i M365 PRO. Żeby każdy bez szukania mógł sprawdzić, gdzie najtaniej kupić hulajkę. Temat dotyczyć będzie cen hulajnóg NOWYCH z dużych Polskich sklepów. Dla ciekawostki podam także linki do używanych* i nowych* na kup teraz z allegro oraz ofert outletowych ze sklepów jeśli takie są. Temat będę aktualizować jeśli pojawią się jakieś nowe oferty lub zmienią się ceny w miarę moich możliwości czasowych. Brakuje jakiegoś sklepu? Znalazłeś/łaś jakąś ofertę, którą warto tutaj dodać - proszę napisać w temacie i dodam. - - EMPIK - M365 czarna LINK - cena 1779zł M365 biała LINK - cena 1998zł M365 PRO LINK - cena 2399zł - - KOMPUTRONIK - M365 czarna LINK - cena 1749zł M365 biała LINK - cena 1749zł M365 PRO LINK - cena 2599zł - - MORELE - M365 czarna LINK - cena 1733zł M365 biała LINK - cena 1699zł M365 PRO LINK - cena 2499zł - - OLEOLE - M365 czarna LINK - cena 1699zł M365 biała LINK - cena 1699zł M365 PRO LINK - cena 2699zł - - PROLINE - M365 czarna LINK - cena 1690zł M365 biała LINK - cena 1599zł M365 PRO LINK - cena 2499zł - - X-KOM - M365 czarna LINK - cena 1699zł M365 biała LINK - cena 1699zł M365 PRO LINK - cena 2499zł - - - - OUTLETY - MORELE - M365 czarna LINK MORELE - M365 biała LINK MORELE - M365 PRO LINK X-KOM - M365 czarna LINK X-KOM - M365 biała LINK X-KOM - M365 PRO LINK PROLINE - M365 czarna LINK - - ALLEGRO nowe* - M365 czarna LINK M365 biała LINK M365 PRO LINK - - ALLEGRO używane* - M365 czarna LINK M365 biała LINK M365 PRO LINK - - *) - używane i nowe na allegro - czyli produkty oznaczone jako nowe lub używane/powystawowe/po zwrocie przez sprzedającego. Za rzeczywisty stan oczywiście nie odpowiadam, trzeba wierzyć w uczciwość sprzedawcy a najlepiej się z nim skontaktować przed zakupem i dopytać o trapiące nas szczegóły. Dane powyżej są aktualne w czasie edycji tego posta, dokładnie można sprawdzić datę i godzinę. HINT: Kolejność sklepów jest alfabetyczna.

zdejmij gumkę i zobacz na konektor jak wygląda, co na nim jest? Czy też jest przypalony? uszkodzony? złącze na płycie jest ok? Pokaż zdjęcia bez gumek. To może być tylko problem z samą gumką, choć nie koniecznie.

Czy są jakiekolwiek wiadomości w sprawie progresu prac, lub jakichkolwiek prac nad updatem apki m365DownG by współpracowała z softem 1.6.6 dla PRO ? Ktoś kto ma konto na telegramie może to obadać, czy ktoś coś tam pisze w tej kwestii? Bo na githubie cisza. Mam takiego pecha, że przyjechała moja PRO ale %$#@&@) i mam wersje 1.6.6. Chodzi mi o konretne info z pewnego źródła jak podane przeze mnie wyżej a nie odpowiedź w stylu: nie wiem, myślę, że tak, mi też nie działa, na pewno będzie lub: możesz sobie zrobić downgrade bLE.

Na alledrogo np. tu: https://allegro.pl/oferta/mocowanie-tuleja-blokada-zaczep-xiaomi-m365-8326570801

Twój wykres nie ma zastosowania ponieważ pokazuje zależność między napięciem a pojemnością w podanych temperaturach przy poborze prądu 3A. 3A! Tylko 3A. Odnieś się do poboru minimum 10A i weź pod uwagę, że masz podaną temperaturę otoczenia a bateria w hulajce jest zamknięta w obudowie niewentylowanej i złożona jest z xx ogniw, gdzie każde się nagrzewa do przykładowych nawet 45 stopni. Więc ta temeratura otoczenia w cudzysłowiu na starcie, jeśli trzymamy hulajkę w domu to ponad 25 stopni a potem zaczyna wzrastać. Wiadomo, że jesli na polu mamy niskie tempreratury to w komorze również będzie chłodniej, ale nie ma szans, żeby tam temperatura była poniżej zera czy nawet poniżej 10 stopni, skoro mamy wielki grzejnik złożony z pakietu ogniw oraz zapomniałem jeszcze kontrolera z mosfetami, które de facto też się grzeją. Na pewno niższa temperatura wpływa na pojemność baterii ale w przypadku hulajek ma to znaczenie powiedziałbym pomijalne. Inna bajka jest gdy na przykład trzymamy hulajkę na polu czy miejscu gdzie temperatura jest niska to wtedy mamy nieciekawie, bo od samego składowania baterii w temperaturach poza zakresem ich parametry stają się gorsze.

Ano właśnie, że zmienia i to dużo, bo im większy pobór prądu tym bardziej bateria się nagrzewa i do tego jeszcze dochodzi czas. W przypadku pojazdów elektrycznych, pobór prądu jest lekko mówiąc: znaczny i długotrwały, więc.. zresztą nie ma co tłumaczyć, wystarczy podeprzeć siętestami, tutaj przykładowy wykres dla ogniw LG MG1. Dla wszystkich innych ogniw zależność jest taka sama, różnice są tylko w wartościach. Ten wykres jest dla ciągłego prądu rozładowania 10A

dzięki za info, na pewno dam znać jak będę miał hulajkę w domu i będę mógł na żywo sprawdzić jakie są opcje, żeby to miało ręce i nogi

Musisz zdefiniować, czy luz jest w osi góra dół czy na boki - prawo lewo, czy może na samym mocowaniu przód/tył po złożeniu